عکاسی در شب در مقایسه با عکاسی در طول روز می تواند به مراتب رضایت بخش تر باشد. چون همه چیز در شب ظاهر متفاوتی دارد و شما نیازی نیست برای گرفتن عکاس های عالی دست به کارهای عجیب بزنید. پل ها، جذبه های توریستی و ساختمان ها معمولا در شب با چراغ ها روشن می شوند و مکان های مختلفی که در روز بی روح به نظر می رسند می توانند سوژه های عالی برای عکاسی در شب باشند. علاوه بر این، به هنگام عکاسی در شب به مراتب نیازی نیست بیشترعجله کنید. مردم کمی بیرون دیده می شوند و نیازی نیست نگران تغییر شرایط نوری باشید.

مهم ترین چالش عکاسی درشب به دست آوردن نوردهی صحیح است. در طول روز، شما می توانید به اطراف قدم بزنید و بدون توجه به لرزش دوربین، دوربین خود را در دست تان بگیرید. علاوه بر این، چون مقدار نور روز به اندازه کافی است، نیازی نیست نگران عکاسی با مقدار بالای ایزو ودر نتیجه بروز پارازیت دیجیتالی باشید. ولی در شب، نگه داشتن دوربین روی دست معمولا گزینه خوبی نیست و پارازیت دیجیتالی (دیجیتال نویز) می تواند مشکل مهمی به شمار رود.

اصول نوردهی یا اکسپوژردر شب و روز با هم فرقی ندارند، فقط در شب برای اجازه دادن به ورود نور به دوربین نیاز به زمان بیشتری دارید. نیازی به گفتن نیست که برای ثابت سازی دوربین خود وجود یک سه پایه و یک کنترل از راه دور رهاسازی دکمه شاتر لازم است تا در طول مرحله نوردهی جلوی جابجایی هرچیزی گرفته شود. با اعمال این تغییرات، شما می توانید در شب بیرون بروید و دوربین تان را با خودتان ببرید. برای عکاسی در شب و این که تجربه عکاسی خود را به بهترین شکل انجام دهید، در این مقاله آموزش عکاسی با رعایت نکات زیر به بهترین عکس ها خواهید رسید.

1) عکاسی در حالت دستی

اولین نکته این است که مطمئن شوید در حالت دستی عکس می گیرید. در این حالت، شما سرعت شاتر، زاویه بازشدگی دیافراگم و ایزو را کنترل خواهید کرد. چنین چیزی باعث می شود کنترل را نسبت به تنظیمات دوربین خود به دست آورید.

زمان عکاسی در شب، دوربین شما بر روی یک سه پایه خواهد بود و شما آهسته کار خواهید کرد. نیازی به استفاده از هرگونه حالت عکاسی خودکار به علت سرعتی که فراهم می شود، نیست. علاوه بر این، ممکن است در تنظیمات نوردهی نیاز به اندکی آزمایش و خطا باشد (دوربین به سادگی به واسطه تفاوت های زیاد در مناطق روشن و تاریک عکس می تواند به اشتباه بیافتد) و شما می توانید مطمئن شوید که نسبت به این قضیه کنترل کافی دارید.استفاده از عکاسی در حالت دستی به شما این امکان را می دهد.

 

2) مطمئن شوید که با حالت بالب (Bulb) راحت هستید

حالت دستی تنها برای حالت های نوردهی تا 30 ثانیه کار می کند. اگر نیاز به سرعت شاتری بیشتر از 30 ثانیه دارید، تنها گزینه برای به دست آوردن میزان صحیحی از نوردهی استفاده از حالت بالب است. بنابراین، با آن که باید به طور کلی در حالت عکاسی به صورت دستی عکس بگیرید، باید مشکلی نیز با حالت بالب نداشته باشید.

در این حالت، شاتر تا زمانی که دکمه آن را پایین نگه می دارید، باز می ماند. زمانی که دکمه را فشار می دهید، شاتر باز می شود. زمانی که دکمه را رها می کنید، شاتر بسته می شود. در زمان استفاده از این حالت برای جلوگیری از شکل گیری هرگونه لرزش یا جابجایی در فرآیندنوردهی، استفاده از یک کنترل از راه دور برای رهاسازی دکمه شاتر بسیار الزامی است.

در حالت بالب شما میتوانید نوردهی خود را تا چند دقیقه طول دهید. اگر کنترل از راه دور رهاسازی دکمه شاتر شما قابلیت یک تایمر داخلی را ندارد، مطمئن شوید که زمان را به شکلی محاسبه می کنید. اگر کنترل از راه دور شما تایمر ندارد، مطمئن شوید که یک قابلیت قفل کردن دارد تا دائم نیازی نباشد آن را نگه دارید.

3) با فرمت RAW عکس بگیرید

زمان عکاسی در شب، به خصوص مهم است که مطمئن شوید با فرمت RAW عکس می گیرید. فایل های RAW اکثر دوربین ها فایل های 14 بیتی بوده، در حالی که عکس های بافرمت JPEG فایل هایی تنها 8 بیتی هستند. هرچه تعداد بیت ها بیشتر شود،محدوده رنگ های موجود بیشتر خواهد بود و جابجایی بین آن ها روان تر می شود.

دلیل عکاسی با فرمت RAW در شب حتی اهمیت بیشتری پیدا می کند چون اکثر رنگ هایی که یک دوربین قادر به ثبت آن ها است در انتهای بالای محدوده قرار دارند (روشن هستند). محدوده رنگ های موجود در انتهای پایین (تیره) فوق العاده محدود هستند. در شب، تقریبا همیشه تصاویر یک قسمت تیره بزرگی را در بر می گیرند. یک فایل JPEG، با گزینه های رنگی اندکی که دارد، احتمالا در تصاویر شما مشکل banding یا درجه بندی نامناسب رنگ ها در عکس ها را به وجود می آورد.

 

4) یک چراغ قوه بیاورید

آگاهی از تنظیمات دوربینتان برای عکاسی در شب بسیار مثمرثمر است. شما می توانید بدون اینکه هرچیزی را بتوانید ببینید، تنظیمات را تغییر دهید. با این حال، وجود یک چراغ قوه کوچک فوق العاده مفید است. یک چراغ قوه دم دست داشته باشید تا مطمئن شوید هرچیزی را در دوربین خود و بر روی سه پایه می بینید. گاهی اوقات روشن سازی بخش هایی از تصویری که گرفته اید نیز مفید است.

5) انتخاب تنظیمات صحیح

تنظیمات صحیح همواره به موقعیت و صحنه بستگی دارد. با این وجود، راه هایی وجود دارد که شما باید تنظیمات خود را در زمان عکاسی در شب براساس آن انجام دهید. یک سری از آن ها عبارتند از:

• زاویه بازشدگی دیافراگم: دیافراگم دوربین خود رادر شب در مقایسه با روز با زاویه بیشتری باز کنید (یعنی از یک عدد f پایین تراستفاده کنید). اکثر عکاسان در شب در مقایسه با روز بر روی یک صفحه محدودتر عکس میگیرند. علاوه بر این، پس زمینه و آسمان در هر صورت به رنگ مشکی خواهند بود و نیازی به عمق میدان زیادی نخواهید داشت. زاویه بازشدگی بیشتر دیافراگم هم چنین باعث ورود نور بیشتری به داخل دوربین می شود.
• ایزو: تا جایی که می توانید تنظیمات ایزو خود را پایین نگه دارید. عکاسی در شب همواره به معنای وجود نواحی تیره در عکس های شما است و این نواحی تیره ناچارا منجر به بروز نویز دیجیتال می شوند. افزایش ایزو این قضیه را بدتر می کند.
• سرعت شاتر: در حالی که سرعت شاتر ممکن است اولین تنظیمات نوردهی باشد که در طول عکاسی در روز نگران آن هستید، معمولا در زمان عکاسی در شب آخرین مورد است. از آن جایی که شما بر روی یک سه پایه عکس می گیرید، می توانید تا جایی که نیاز است به شاتر اجازه دهید باز باشد. اگر درتصویر خود تردد (نورهایی که به سرعت جابجا می شوند)، یک فواره یا آب جاری را دارید، سرعت شاتر طولانی تر در واقع به هر شکلی برای تصویر شما مفید خواهد بود.تنها استثناء در زمان وزش باد شدید یا دیگر بی ثباتی هایی است که بر روی تجهیزات شما تاثیر بگذارند.

یکی دیگر از تنظیماتی که باید چک کنید گزینه کاهش پارازیت توسط نوردهی طولانی است که در منوی دوربین شما قراردارد. اگر این گزینه را فعال کنید، دوربین دو نوردهی انجام می دهد، یکی معمولی ودیگری با بسته بودن شاتر، که دوربین در این زمان از آن به عنوان یک مقایسه برای حذف پارازیت از تصاویر گرفته شده با حالت نوردهی معمولی استفاده می کند. تصاویرگرفته شده به دنبال فعال بودن این گزینه به دوبرابر میزان نوردهی بیشتر احتیاج دارند ولی سطح نویز آن ها کمتر خواهد بود.

 

6) نورسنجی

در آموزش عکاسی در شب باید به نورسنجی توجه ویژه ای داشته باشید .مشخص سازی سطح نوردهی مناسب در شب می تواند مشکل باشد. هر حالت نورسنجی چالش های خاص خود را دارد. اگرنورسنجی ماتریسی استفاده می کنید، دوربین احتمالا گیج می شود. اگر از نورسنجی نقطه ای یا جزئی استفاده می کنید، نورسنج بسته به این که دوربین را به سمت یک نور روشن یا پس زمینه تیره گرفته اید، به اطراف پرش خواهد کرد.

یک راه حل برای این مشکل استفاده از نورسنجی نقطه ای و نوردهی برای مناطق بسیار روشن است. نورسنج خود رابرای سنجش نور در مناطق بسیار روشن بین +1 و +2 تنظیم کنید. تنظیمات +1 و +2 باعث خواهد شد مناطق بسیار روشن، ظاهر روشن خود را حفظ کنند ولی در همان حین آن ها رادر محدوده پویای (دامنه دینامیک) دوربین نگه خواهد داشت. زیاد نگران قسمت های تیره تصویر نباشید. اگر نواحی تیره، در عکس تیره باشند، به هر حال شب بوده و وجود مقداری سیاهی طبیعی است. یک تصویر آزمایشی بگیرید و براساس آن تغییرات را انجام دهید.

7) یک تصویر آزمایشی با ایزو بالا بگیرید

صحبت از تصویر آزمایشی شد، شما باید زمان عکاسی در شب از این قضیه استفاده زیادی کنید. گرچه، به دنبال این نیستید که 30 ثانیه، یک دقیقه یا حتی بیشتر صبر کنید و ببینید آیا تصویر نمونه خوب از کار در خواهد آمد یا نه. بهترین راه برای گرفتن یک تصویر آزمایشی بدون هدردادن وقت زیاد، گرفتن عکسی با مقدار ایزو بالاتر از حالت معمولی است.

به عنوان مثال، فرض میکنیم تصور شما برای تنظیمات صحیح نوردهی برای یک تصویر 30 ثانیه با f/5.6 و ایزو برابر با 400 است. به جای گرفتن این تصویر و 30 ثانیه صبربرای نوردهی، ایزو را تا 4 نقطه افزایش دهید و سرعت شاتر را به همین مقدار کاهش دهید. سطح نوردهی به همان مقدار قبلی خواهد بود ولی برای گرفتن تصویر آزمایشی زمان کمتری سپری خواهد شد. در مورد مثال بالا، من ایزو را تا 4 نقطه افزایش می دهم (درمرتبه اول به ایزو 800، در مرتبه دوم به ایزو 1600، در مرتبه سوم به ایزو 3200 ودر مرتبه سوم به ایزو 6400 افزایش خواهد یافت.) این کار به شما اجازه می دهد سرعت شاتر خود را تا 4 نقطه به 2 ثانیه کاهش دهید (کاهش سرعت شاتر در مرتبه اول آن را به 15 ثانیه، در مرتبه دوم به 8 ثانیه، مرتبه سوم به 4 ثانیه و در مرتبه چهارم به2 ثانیه کاهش می دهد).

زمانی که از میزان نوردهی خود راضی بودید، فقط ایزو را کاهش و سرعت شاتر را با یک مقدار مساوی افزایش دهید تا به تنظیمات نهایی دست یابید.

 

8) استفاده از ویژگی براکتینگ (Bracketing)

عکاسی در شب حوزه ای از عکاسی است که می خواهید تصاویر خود را براکت کنید. استفاده ازحالت HDR می تواند باعث متحول شدن عکاسی در شب شود ولی حتی اگر مخالف چنین کاری هستید، از براکتینگ استفاده کنید. به آن به شکل یک تضمین نوردهی نگاه کنید.

 

9) نوردهی را با هیستوگرام تایید کنید

بعد از این که به میزان نوردهی های خود رسیدید، آن ها را بر روی نمایشگر (LCD) پشت دوربین خود بررسی کنید. تصویر داخل نمایشگر به شما نشان خواهد داد آیا میزان نوردهی به صحیح بودن نزدیک بوده یا نه، ولی هم چنین بهتر است هیستوگرام را بررسی کنید تا مطمئن شوید نوردهی در محدوده پویای دوربین شما قرار دارد. به یاد داشته باشید مناطق روشن را در سمت راست هیستوگرام نگه دارید، ولی از یک تیزی در منتهی الیه سمت راست دوری کنید. اگر نواحی تیره در سمت چپ هیستوگرام نقاط تیزی را به وجود می آورند، اشکالی ندارد چون بخش هایی از تصویرشما باید سیاه باشند. اما به طور کلی، تا جایی که امکان آن وجود دارد تصاویر را درمحدوده هیستوگرام نگه دارید.

جمع بندی

اگر رضایت کاملی ازنوردهی ندارید، انجام مقداری عکاسی از شب و تمرین آن باعث خواهد شد زودتر به نوردهی مناسب دست پیدا کنید. دوربین خود را باید بر روی سه پایه در صحنه ای که نورآن تغییر نمی کند قرار دهید، تا بتوانید با خیال راحت میزان نوردهی را بررسی کنید و به مقدار مناسب برسید.

شما مجبور خواهید شد درزمان نورسنجی نواحی روشن و سایه ها را در نظر بگیرید، سپس آن ها را بر روی هیستوگرام خود مطالعه کنید. گرفتن تصاویر نمونه (آزمایشی) و ایجاد تغییرات به شما کمک خواهد روابط داخلی بین مقادیر نوردهی را ببینید.

زمانی که این مراحل رادنبال کنید، احتمال گرفتن تصاویر عالی افزایش می یابد. هر شهری در شب جذبه ها، پلها و موزه های مهم، خود را، اغلب اوقات با چراغ های رنگی، روشن می کند. صحنه ای که در روز احتمالا دلگیر و غیرجذاب است، در شب می تواند یک عکس خوب به وجود آورد.اغلب اوقات، به علت افکت های نورها و چراغ‎ ها، واقعا از عکس نهایی شگفت زده می شوید. عجله نکردن و استفاده از نکات بالا باعث دست یابی به نوردهی صحیحی خواهد شد که تجربه عکاسی در شب شما را به حداکثر بهره وری می رساند.

هر مکانی که ما از آن دیدن می کنیم ظاهر، شخصیت و محیط خاص خود را دارد. اگر می خواهیم عکاسی در سفر برایمان خوب و ماندنی باشد، عکس‌ها باید تمامی این خصوصیات را ثبت کنند تا فرد با نگاه به تصویر اطلاعات زیادی از یک مکان به دست آورد.
بعید است ما بتوانیم بو و صدای وز وز داخل یک باغ گل در فصل بهار، ترس باشکوه برای بالا رفتن از یک کوه برای مرتبه اول، نوازش یک نسیم گرمسیری، هیجان سوار شدن در یک ترن هوایی بزرگ در شهربازی یا بالا رفتن میزان آدرنالین خون به دنبال قایق سواری بر روی آب های خروشان را برای مدت طولانی به یاد بیاوریم. عکس های ما باید این احساسات و دیگر حواس را در ما تداعی کنند، خاطرات ما را تحریک کنند و احساس ما را به دیگران انتقال دهند. برای این کار، ما در زمان آماده شدن برای عکاسی علاوه بر فکر و احساس کردن باید به همان مقدار نگاه کنیم.
ابتدا و مهم تر از همه، فکر کنید چه چیزی باعث شده است که از بین تمامی اماکن موجود در جهان، این مقصد به خصوص را انتخاب کنید. هر چیزی که است، ساحل، کوه، گالری ها، غذاخوری ها، یقینا برای شما جذابیت دارند. اگر اینطور نبود، شما به آن جا نمی رفتید. آن مکان یا فعالیت یکی از چیزهایی است که می خواهید از آن عکس بگیرید. ولی یقینا جنبه های متعدد جالب دیگری از این مکان وجود ندارد که ممکن است از آن آگاه نباشید. اینجاست که تحقیق نقش خود را نشان می دهد.

البته قبل از تمامی این اوصاف باید بدانید آموزش عکاسی هرچند مقدماتی و اولیه به شما برای گرفتن عکس هایی بی نظیر کمک دوچندانی می کند. کادر بندی و ترکیب بندی را بشناسید و با دوربین خود بیش از پیش آشنا شوید.

به دنبال اطلاعات از مقصد سفر باشید

عکاسان نشنال جئوگرافیک وقت زیادی را صرف تحقیق می کنند. این کار به ما کمک می کند متوجه شویم چه چیزی آن جا وجود دارد یعنی آن مکان در مورد چیست و چه سوژه هایی را باید در عکاسی لحاظ کنیم. بروشورهای تبلیغاتی و کتاب های مسافرتی را مطالعه کنید. به کتابخانه ها، کتاب فروشی ها یا حتی اینترنت سری بزنید. با دوستانی که آن جا بوده اند صحبت کنید.

از سفارت کشور مقصد اطلاعات سفر دریافت کنید. هرچیزی که مرتبط با آن امکان است و می توانید را پیدا و در مورد آن تحقیق کنید.
درک سنت ها و آیین یک مکان حیاتی است. از یک طرف می خواهید مطمئن شوید که در زمانی که آن جا هستید شیوه رفتار شما بی ادبانه و توهین آمیز نیست و با اندکی دانش سخت می توان دانست چه چیزی قابل قبول است و چه چیزی نیست. و از طرفی دیگر تحقیق می تواند به شما کمک کند کارهایی که افراد به دنبال اولین برخورد با شما انجام می دهند را درک کنید که ممکن است از نظر شما غیرقابل درک یا حتی ترسناک باشد.
زمانی که به مقصد خود می رسید، رفتاری پذیرا از خود نشان دهید و به اولین تاثیری که مکان بر روی شما گذاشته است توجه کنید، حتی اگر مجبور هستید آن را یادداشت کنید. (یک دفترچه یادداشت یکی از لوازم جانبی ضروری برای عکاسی در سفر است.) زمانی که از پنجره هواپیما مکانی را برای اولین بار می بینید، یا زمانی که کشتی به یک جزیره دور افتاده نزدیک می شود، چه احساسی دارید؟

چشمان شما ابتدا چه چیزی را می بیند؟ چه چیزی را فورا در مورد آن مکان متوجه می شوید؟ یک بو؟ گرما یا سرما؟ نور دوستانه خورشید؟ یک مه مرموز؟ یک ساختمان یا منظره به خصوص؟ شیوه حرکت مردم؟ پوشش آن ها؟ هرچیزی که است، آن را به یاد بسپارید. اولین تاثیرگذاری ها جرقه های فوق العاده با ارزشی برای تفسیر خلاقانه هستند و به هیچ وجه قابل تکرار نیستند. شما عکس های این امکان را دیده اید و در مورد آن مطالعه کرده اید. حال شما این جا هستید و تمامی حواس شما می توانند از آن بهره ببرند.

به آن جا پا بگذارید. تنها راه برای کشف ریتم زندگی در یک مکان، و درک این که از چه چیزی باید عکس بگیرید، تجربه کردن آن است. در بسیاری از مکان ها، به خصوص مکان های گرم، در اوایل صبح فعالیت و اواخر بعدازظهر سطح بالایی از آن را مشاهده می کنید ولی در حدود ظهر سکون برقرار می شود. زود از خواب بیدار شوید و تا دیروقت بیرون باشید. اگر با تور سفر کرده اید که براساس برنامه ریزی باید تا ساعت 9 صبح هتل یا کشتی را ترک کنید، قبل از سحر بیدار شوید. در اطراف قبل از رفتن پیش همراهان سفر خود پرسه بزنید.

اگر تور برای ناهار به هتل یا کشتی بر می گردد، با آن ها نروید. ترجیحا در پایان تور بعدازظهر با اتوبوس برگردید، تا بعد از غروب آفتاب کمی به اطراف سر بزنید و سپس یک تاکسی بگیرید. از هرگونه وقت آزاد برای رفتن به بیرون و عکس گرفتن استفاده کنید. علاوه بر این که تنهایی باعث کشف فرصت های بیشتری در عکاسی در سفر می شود، وقت گذراندن برای کشف آن مکان تجربه شما را پربار تر خواهد کرد.
گم شوید. به کوچه های مختلف بروید. در کافه ها بنشینید و به گذر زندگی نگاه کنید. جایی که توریست ها غذا می خورند، غذا نخورید بلکه به جایی بروید که افراد محلی می روند. به درون یک خیابان قدم بگذارید و ببینید به کجا ختم می شود. از جمعیت دور شوید. به نظر من اگر از توریست ها مناطق توریستی دور شوم، یعنی دور از چیزهایی که بسیار آشنا و با آرامش همراه است، همراه شدن و سازگاری با ریتم یک مکان ساده تر است و بهتر می توان آن را تحت نظر گرفت.

دوربین همراه همیشگی شما برای عکاسی در سفر

همیشه با خودتان دوربین تان را به همراه داشته باشید و با چشمانی باز به اطراف نگاه کنید. حوادث غیر مترقبه نقش فوق العاده مهمی در عکاسی در سفر ایفا می کند. شما هرگز نمی دانید به چه چیزی بر می خورید و باید برای آن از قبل آماده باشید. بسیاری از اوقات شما چیزی خواهید دید که می تواند یک عکس خوب باشد ولی نور خوبی در آن جا به چشم نمی خورد یا مردم در آن جا نیستند یا بیش از حد هستند، گاهی اوقات این ها به این معنا است که باید بعدا به آن جا برگردید. ولی گاهی اوقات شانس می آورید. از قضا دقیقا در زمان درستی به یک صحنه جذاب بر می خورید.

اگر دوربین خود را فراموش کرده باشید یا فیلم آن تمام شده باشد، کارت حافظه شما پر باشد، مجبور شوید لنزهای مناسبی را به روی دوربین خود بگذارید، قبل از این که بتوانید بجنبید آن لحظه از بین می رود. در زمان عکاسی خیابانی یا بازدید از یک ناحیه طبیعی یا ساخت بشر باید به این مسائل دقت کنید.

کوه ها، درخت ها، بناهای یادبود و سایر سوژه های ثابت بدون شک جایی نمی روند ولی آن تابش نور خورشید، عقابی که در آسمان پادشاهی خود را به رخ شما می کشد یا دو زوجی که همدیگر را در آغوش گرفته اند و عنصر لازم به عکس شما را اضافه می کنند، بعید است به همان شکل باقی بمانند. به مانند شکار به این قضیه نگاه کنید، هر زمان که از محدوده کمپ خود بیرون می آیید، باید آماده باشید و بتوانید هرچیزی را شکار کنید.

زمانی را به عکاسی اختصاص دهید. مانند انجام دادن کاری خوب، گرفتن عکس های خوب نیاز به وقت صرف و انرژی دارد. یک مشکل بسیاری از سفرهای مدرن این بوده که روزها مملو از برنامه های مختلف تورها، رویدادها و وعده های غذایی است. سفرهای ما معمولا با محدودیت زمانی همراه می شود و طبیعتا ما می خواهید تا جای ممکن از نواحی زیادی دیدن کنیم.

برنامه سفر به ندرت جایی برای عکاسی جدی می گذارد. شما باید خودتان وقت ایجاد کنید. عکاسی را باید بخشی از هر روز خود قرار دهید، تا بدانید که وقت برای آن دارید و با تنبلی دراز نمی کشید و نمی گویید “فردا عکس خواهم گرفت”. فردا ممکن است باران بیاید. وقت گذرانی نکنید.
در زمان سفر، این احتمال وجود دارد با انواع مختلف موقعیت ها سوژه ها و روبرو شوید. در نتیجه باید همه کار بکنید یعنی باید بتوانید عکاس پرتره، عکاسی از منظره و هرچیزی بین این دو را انجام دهید.
مهم تر از همه، به یک مرتبه عکاسی اکتفا نکنید. هرگز از اولین بازدید خود از یک مکان یا اولین قاب تصویری که ثبت می کنید راضی نشوید.

همیشه این احتمال وجود دارد، و معمولا همین طور است، که بتوانید عکس بهتری بگیرید. زوایای مختلف و لنزهای متفاوت را امتحان کنید. منتظر جمعیت، نور یا پرنده ای باشید که بر روی شاخه یک درخت بنشیند. هرگز برای رفتن به جای دیگر عجله نداشته باشید. به خودتان بگویید هیچ چیز مهم تر از گرفتن بهترین عکس از موقعیتی که در آن هستید وجود ندارد. زمانی که تمامی احتمالاتی که فکرش را می کنید امتحان کردید، می توانید به کار دیگرتان بپردازید.

منظره ها به اشکال مختلف هستند از جمله کوه ها، جنگل ها، دشت ها، کویرها، مرداب ها، دریاچه ها، رودخانه ها، سواحل دریا. هر کدام از آن ها ویژگی های خود را دارند و نواحی که در هرکدام قرار می گیرند نیز ویژگی های خاص خود را دارند. رودخانه زاینده رود با کارون متفاوت است، کوه بینالود با دماوند فرق دارد.
از هر منظره ای که عکس می گیرید، ویژگی های مهم آن را در نظر بگیرید و فقط منظور عناصر بصری نیست، مثلا فکر کنید آن مکان باعث می شود چه احساسی داشته باشید، چه نوع احساسی درون شما شکل گیرد. سپس به دنبال راه هایی بگردید که این احساسات را داخل عکس خود جا دهید. آیا یک ساحل خروشان و پر از موج است یا ساحلی شنی و درخشان؟

اگر مورد اول است، باید امواج را، شاید در یک هوای طوفانی، نشان دهید که به ساحل خود را می کوبند. آسمان آبی و نور خورشید برای مورد دوم مناسب تر هستند مگر این که بخواهید سکون یک اقامتگاه ساحلی را در زمستان نشان دهید.

 

شهرها

همانند با منظره ها، هر شهر دارای ظاهر و حس و حال خود است از جمله یک مجموعه متمایز، یک بنای معماری یا یک آسمان خراش، یک ناحیه محلی مشهور، یک نوع غذا یا پوشش خاص. همواره حداقل یک چیزی وجود دارد که بی همتا باشد. زمان عکاسی از یک شهر، حتی یک روستای کوچک، باید در حداقل شکل ممکن این سه کار اساسی را انجام دهید: حس و حال مکان را ثبت کنید، که معمولا توسط یک تصویر باز (wide shot) انجام می شود که محل را به تصویر می کشد، یا نمای دیگری که احساس کلی فضا را ثبت می کند یعنی نواحی مهمی که شهرت آن مکان بابت آن ها یا زندگی ساکنین آن است. برای حوزه های شهری و تصاویر باز و هم چنین برای نواحی مهم، بهتر است به کارت پستال های گردشگری موجود در لابی هتل یا کیوسک های گردشگری سری بزنید. آن ها سریعا به شما می توانند بفهمانند بهترین منظره ها در کجا قرار دارند و چه چیزی آن قدر خوب است که تضمینی برای تبدیل به یک کارت پستال را داشته باشد.

عکاسی در سفر از بناهای یادبود یا دیگر ساختمان ها

زمانی که در حال عکاسی در سفر از ساختمان ها، مجسمه ها یا دیگر بناهای یادبود هستید، قبل از عکاسی فکر کنید آن ها چه چیزی را به نمایش می گذارند. به عنوان مثال، یک مجسمه بزرگ از الهه روم باستان به اسم ولکان، بیرون از شهر بیرمنگام وجود دارد. شما می توانید تصویر فوق العاده خوبی از او در یک روز آفتابی بگیرید ولی چنین تصویری چیز زیادی در مورد این که ولکان چه کسی است، نمی گوید. یک عکس در یک شب طوفانی، به همراه شاید رعد و برق در پس زمینه، به خوبی بیانگر هویت او است.

توپ های جنگی در یک منطقه جنگی تاریخی ممکن است در مه در مقایسه با روز آفتابی بهتر به نظر برسند. ابتدا به سوژه فکر کنید، سپس هوا، نور، زاویه عکاسی و غیره را در نظر بگیرید تا به بهترین شیوه معنای سوژه را در عکس خود به مخاطب انتقال دهید.

عکاسی در سفر از اعضای خانواده و دوستان

ما اغلب اوقات با افرادی که می شناسیم سفر می کنیم، یعنی به عنوان مثال به مسافرت خانوادگی می رویم یا با گروهی از دوستان خود دوچرخه سواری می کنیم. کاملا طبیعی است که به عنوان یادگارهای سفر با عکس هایی از آن ها به خانه بر می گردیم. مطمئن شوید که این عکس را می گیرید، ولی فراموش نکنید که شما هم چنین می توانید از اعضای خانواده و دوستان خود برای موثرتر کردن عکس های خود استفاده کنید. زمانی که در حال گرفتن عکس از دوستان خود هستید، سعی کنید یک تعادل بین عکس آن ها و عکس یک مکان به وجود آورید.

یکی از دوستان من زمانی یک عکس پرتره از من در چین گرفت، پرتره ای عالی نبود ولی مهم تر از آن این بود که هیچ چیزی از آن مکان در قاب تصویر نبود. البته، ممکن است بخواهید عکس پرتره بگیرید یا حالت یک فرد در یک زمان به خصوص را ثبت کنید، ولی اغلب اوقات شما در حال ایجاد تصویر به عنوان سندی برای تجربه مشترک خود هستید.

شما می خواهید به اندازه کافی دوست تان در تصویر باشد که او را بشناسید، چون یک لکه عمودی در تصویر هر فردی می تواند باشد. ولی نمی خواهید آن قدر از قاب تصویر را اشغال کند که هیچ زمینه ای در آن مشخص نباشد. اگر دوست شما سوژه مهم عکس تان است، او باید آنقدر قوی باشد که توجه را به خود جلب کند ولی باز هم باید حس و حال جایی که است تا حدی نمایان باشد.

عکاسی در سفر از غریبه ها

اگر می خواهید از کسی عکس بگیرید بهتر است اجازه او را بخواهید، به خصوص اگر قصد گرفتن عکس از نزدیک را دارید. قبل از در آوردن دوربین خود با آن ها ارتباط برقرار کنید. حداقل گفتن جملات “سلام” و “می شود یک عکس بگیرم” را به زبان محلی یاد بگیرید، فقط نشان دادن این که کمی تلاش کرده اید، کمک می کند.

به آن ها توضیح دهید چکار می خواهید بکنید و یک چیزی به خصوص در آن ها وجود دارد که می خواهید از آن ها عکس بگیرید. اگر با رفتاری دوستانه به افراد نزدیک شوید، اکثر آن ها موافقت می کنند و بسیاری به وجد می آیند که فردی به آن ها و کاری که می کنند علاقه خود را نشان داده است.

در مکان هایی که تعداد گردشگران زیاد است، ممکن است به افرادی روبرو شوید که از سوژه عکاسی شدن خسته اند، خیلی از گردشگران آنقدر مودب نیستند که برای عکاسی اجازه بخواهند و افراد محلی می توانند احساس سوءاستفاده و تجاوز به حریم خود را داشته باشند. تنها راه برای غلبه به این مشکل گذراندن وقت با افراد یا رفتن به بخش هایی از مکان گردشگری است که کمتر توریست ها در آن جا حضور دارند.
در بسیاری از مقاصد گردشگری، افراد ممکن است اگر بخواهید از آن ها عکس بگیرید، از شما پول بخواهند.

تعداد زیادی از این مکان ها به شدت مردمی فقیر دارند و افراد راه های کمی برای کسب درآمد دارند. پولی که آن ها می خواهند معمولا بسیار زیاد نیست ولی برای آن ها ارزش زیادی دارد. این که چطور با این موقعیت ها برخورد می کنید به خود شما بستگی دارد ولی به یاد داشته باشید هر زمانی که یک کارت پستال می خرید، شما با رضایت برای عکسی که فرد دیگری گرفته است پول می دهید. چرا خودتان کمی هزینه نمی کنید؟
البته شما همواره نمی توانید اجازه بگیرید. اگر در حال عکاسی از یک صحنه خیابانی یا یک تصویر باز از یک مغازه هستید، نمی توانید از همه بپرسید مشکلی ندارد یک عکس بگیرم؟ به طور کلی، مردم به این نوع عکاسی توجهی نشان نمی دهند، تنها زمانی که آن ها تک سوژه عکاسی هستند احساس ناراحتی می کنند، البته نه همیشه. نسبت به صحنه داخل نمایاب دوربین خود حساس باشید. اگر مردم احساس اضطراب و ناراحتی دارند، اجازه آن ها را بگیرید یا بی خیال شوید.
استفاده از مردم در تصویر به عکس های شما زندگی و ارزش می بخشد. اگر نمای خارجی یک ساختمان به خصوص برای شما جذاب است، عکس آن اگر نشان دهید مردم در جلوی آن قدم می زنند، ممکن است به مراتب بهتر شود. مردم به آن عکس ارزش می بخشند و هم چنین به مخاطب اجازه می دهند متوجه شود چه نوع افرادی در آن جا زندگی می کنند، چه پوششی دارند و به چه شکل هستند. یک کافه در محیط آزاد زمانی که شلوغ است به نسبت زمانی که مشتری ندارد، جالب تر می تواند باشد.

سخن آخر

در سفر هر منظره و سوژه ای می تواند شگفت انگیز و جذاب باشد . به تصویر کشیدن فرهنگ و سنت ها و طبیعت بکر یک منطقه جدید میتواند بهترین حس یک فرد علاقمند به عکاسی در سفر باشد . حتی اگر دوربین همراه خود ندارید اگر اصول اولیه کادر بندی، ترکیب بندی و زیبایی سناختی را به درستی بلد باشید با موبایل در درستتان میتوانید عکس های بی نظیری ثبت کنید. پس به دنبال آموزش عکاسی باشید تا به بهترین ها تبدیل شوید و خاطرات به یاد ماندنی تان را ثبت کنید.

عکاسی منظره لذت‎های فراوانی به همراه خود می‎ آورد؛ از بیرون بودن در فضای آزاد و زیبا گرفته تا هوای تازه‎ای که داخل ریه‎های خود می‎کنید و نگاه به نماهای فوق‎العاده جذاب در حین ثبت زیبایی بی نظیر طبیعت که اطراف شما قرار گرفته است.

ثبت تصاویر منظره بیشتر از چیزی که ممکن است فکر کنید چالش‎برانگیز است. افراد اغلب اوقات به ما می‎گویند پس از ثبت تصاویر منظره خود به خانه برگشته‎اند ولی نتایج برای آن‎ها مایوس‎کننده بوده است.

بخشی از علت آن به انتخاب سوژه، شرایط آب و هوایی، مهارت عکاسی یا مهم‎تر از هر چیزی ترکیب‎بندی بر می‎گردد.

برای این که در ترکیب بندی در عکاسی منظره بهتری داشته باشید، قصد داریم به 6 عنصر مهم اشاره کنیم که زمان ماجراجویی بعدی خود با دوربین‎تان و عکاسی منظره باید به خاطر بسپارید. با ما در قسمت آموزش عکاسی استودیو نماد همراه ما باشید

1. خطوط مورب در عکاسی منظره

ابتدا از هر چیزی، باید به خود اصطلاح «ترکیب‎بندی» توجه کنید. ترکیب‎بندی اشاره به «طبیعت اجزای تشکیل‎دهنده یا بخش‎های مختلف چیزی می‎کند» مانند شکل و محتوایی که یک تصویر را تشکیل می‎دهند.

زمانی که بحث عکاسی به میان می‎آید، نظریه‎ها و عوامل مختلفی وجود دارد که یک ترکیب‎بندی خوب را به وجود می‎آورند. یک بخش مهم که ارزش درک را دارد خطوط مورب است.

خطوط مورب می‎توانند یک ابزار مهم برای استفاده در تصاویر شما باشند. با دقت بررسی کنید که چطور می‎توانید از خطوط مورب در تصاویر خود استفاده کنید.

یک راه ثابت‎ شده برای ثبت یک عکس تاثیرگذار هدایت چشم یک بیننده از بین قاب در امتداد یک خط مورب است. این حرکت خطوط می‎تواند از چپ به راست یا راست به چپ باشد.

خطوط مورب می‎توانند اندکی افقی یا عمودی باشند و در سراسر تصویر منفرد یا تکراری باشند. خطوط مورب هدایت‎ کننده می‎توانند راهی عالی برای اشاره طبیعی به یک بخش جالب از منظره شما باشند مانند ردیفی از گل‎ها که به سمت یک درخت یا یک ساختمان هدایت می‎شوند.

2. شکل‎های هندسی

زمانی که موضوع اشکال و الگوها به میان می‎آید، هیچ قانون قطعی که چه چیزهایی به خوبی در کنار یکدیگر قرار می‎گیرند وجود ندارد. در حال دیدن منظره به عنوان یک نمای کلی، حواستان به اشکال هندسی باشد که می‎خواهید در قاب تصویر قرار دهید.

ممکن است به دنبال اشکالی بگردید که همدیگر را تکمیل کنند یا متضاد همدیگر هستند. به رابطه بین آن‎ها دقت کنید و این که چطور ممکن است به همراه یکدیگر استفاده شوند تا در عکس یک نوع تعادل به وجود آورند.

 

3. قانون یک سوم در عکاسی منظره

تا حالا تصاویر منظره‎ای گرفتید که از آن راضی نباشید و فکر کنید علت آن چه چیزی می‎تواند باشد؟ در واقع یک دلیل می‎تواند مربوط به قانون یک سوم شود.

قانون سوم یک تکنیک الزامی است که از آن می‎توانید برای بهبود ترکیب‎بندی و نظم تصاویر منظره‎تان استفاده کنید. به طور کلی، این قانون تصویر شما را به کمک دو خط عمودی و دو خط افقی تقسیم می‎کند. تفکر پشت این قانون این است که سپس عناصر مهم صحنه خود را در امتداد این خطوط قرار دهید یا در نقطه‎ای که با یکدیگر تلاقی دارند.

در تصاویر منظره خود، سعی کنید افق را در یک سوم پایینی و بالایی تصویر قرار دهید و ببینید کدام یک ترکیب بندی در عکاسی منظره جذاب‎تری به وجود می‎آورد. همچنین می‎توانید یک شیء جالب مانند یک درخت در قاب تصویر در محل تلاقی این خطوط قرار دهید. چنین چیزی باعث می‎شود برای صحنه یک نقطه کانونی طبیعی به وجود آید.

 

4. قاب‎بندی تصاویر

نحوه ترکیب بندی در عکاسی منظره شما می‎تواند بین یک عکس خوب و عالی فرق بگذارد. زمان قاب‎بندی تصاویر خود، یک تصویر تاثیرگذار بصری به بوجود آورید که به شکلی انتظار داشتید با بیننده ارتباط برقرار کند.

از برگ‎هایی که آویزان هستند یا شاخه‎ها می‎توانید برای ایجاد یک قاب طبیعی یا شکل دادن تصویرتان استفاده کنید.

چنین خلاقیتی کمک به تاکید روی سوژه می‎کند و عناصر ناخواسته داخل صحنه را می‎پوشاند.

 

5. عناصر پیش زمینه در عکاسی منظره

عناصر پیش‎ زمینه می‎توانند پویایی بیشتری به تصاویر منظره شما اضافه کنند. قرار دادن جزئیاتی در پیش زمینه می‎تواند یک حس فاصله دورشونده را به وجود آورد.

به عنوان مثال، یک درخت، گل یا برق اجزای فردی هستند که از آن‎ها می‎توان برای ایجاد مقیاس استفاده کرد. یک سوژه جالب برای به نمایش گذاشتن بخش پایینی قاب تصویر خود پیدا کنید و ببینید چطور چنین چیزی ترکیب‎بندی تصاویر منظره شما را تغییر می‎دهد.

6. در عکاسی منظره ، از قوانین تخطی کنید

احساس نکنید مجبور هستید از قوانین ترکیب بندی در عکاسی منظره که در بالا اشاره شد پیروی کنید. همانند با تمامی قوانین، این قوانین بهترین نتایج را به شما نمی‎دهند و می‎توانید از آن‎ها تخطی کنید.

گاهی اوقات قرار دادن خط افق در امتداد مرکز قاب می‎تواند یک تصویر به مراتب جذاب‎تر به وجود آورد. علاوه بر این، حتی می‎توانید سوژه اصلی خود را در مرکز قاب تصویرتان قرار دهید. از امتحان ترکیب‎بندی‎های متفاوت و آزمایش برای این که کدام یک بهترین ظاهر را در عکس به وجود می‎آورند نترسید.

 

نتیجه ‎گیری

با آن که می‎توانید از قوانین تخطی کنید، ولی پیش از انجام آن یادگیری قوانین موثر ترکیب‎بندی ارزش لازم را دارد. این قوانین را به این دلیل معرفی کردیم تا در تصاویر شما تفاوتی به وجود آورند، بنابراین از آن‎ها به خوبی استفاده کنید.

خطوط مورب، قانون یک سوم، جزئیات پیش زمینه و قاب‎بندی تصویرتان همگی می‎توانند برای افزایش کیفیت و جذابیت تصاویر منظره‎تان استفاده شوند.

تصمیم به خرید دوربین عکاسی گرفته اید؟ شاید دوربین گوشی همراهتان دیگر جوابگوی نیازهایتان نیست، یا بایک سایت گردشگری آشنا شده اید که ادعا می کنند از کار روزمره خود دست کشیده اند وحالا به سیاحت جهان می پردازند و با فروش عکس هایی که در این بین می گیرند، کسب درآمد دارند.

به هرحال، تصمیم گرفته شده است و حال زمان این است که به مرحله بعدی بروید و بررسی کنید برای ای نماجراجویی جدید خود به چه تجهیزانی نیاز دارید.این مقاله در راستای دیگر مقالات آموزش عکاسی به شما برای بهتر قدم برداشتن در این مسیر کمک خواهد کرد.

بازار دوربین های عکاسی انواع گزینه ها را در خود دارد که همه در مورد تعداد مگاپیکسل های این دوربین و سرعت شاتر دوربین دیگر صحبت می کنند، ولی بدون کمی تجربه فنی، چطور متوجه می شوید باید از کجا شروع کنید؟ در حقیقت دوربینی وجود ندارد که برای رفع تمامی نیازهای خود از آن بتوانیم استفاده کنیم.

راهنمای خرید دوربین عکاسی

ما در این مقاله قصد داریم به یک سری نکته نگاهی بیاندازیم که در زمان جستجو در بازار دوربین و تجهیزات عکاسی و تصمیم به خرید آن ها، باید در نظر بگیرید. ما به ویژگی های اصلی اکثر دوربین ها توجه می کنیم و این که چطور بر روی تصمیم شما تاثیر می گذارند.راهنمای خرید دوربین عکاسی در مقاله زیر شاید بتواند بخشی از مشکلات شما را برای انتخاب بهترین دوربین برطرف کند

قیمت دوربین عکاسی

درست است، خرید دوربین هزینه بر و گاهی اوقات مقدار آن بسیار زیاد است. توجه به قیمت مکان شروعی منطقی به شمار می رود، مگر این که اصلا مشکلی نباشد و در نتیجه می توانید از سری دوربینلایکا M چند دوربینی سفارش دهید، یکی برای خودتان و یکی هم برای ما!

زمانی که بودجه محدودی دارید، ساده ترین راه مشخص سازی یک محدوده قیمتی است. اگر فکر می کنید زیر 1000 دلار می خواهید هزینه کنید، احتمالا با انبوهی از گزینه های مختلف روبرو می شوید ولی اگر تصمیم بگیرید در محدوده 800 تا 1000 دلار هزینه کنید، گزینه ها قابل مدیریت تر خواهند بود و می توانید آن ها را به راحتی با هم مقایسه کنید.در راهنمای خرید دوربین عکاسی ما به مطالبی جز قیمت نیز پرداخته ایم. با ما همراه باشید.

در حین این که می خواهید بودجه خرید دوربین خود را تنظیم کنید، به یاد داشته باشید به چه لوازم جانبی دیگری ممکن است نیاز داشته باشید یا بخواهید بخرید. تمام بودجه خود را صرف خود دوربین بدون خرید چند لنز اضافه نکنید. آیا می خواهید یک سه پایه، فلاش خارجی یا حتی چند باتری و کارت حافظه اضافه هم بخرید یا نه؟

انواع دوربین های دیجیتال

به طور کلی، دوربین ها در دسته های اشاره کن و عکس بگیر، میرورلس (بدون آینه) و DSLRها (تک لنزی بازتابی) قرارمی گیرند ولی به یاد داشته باشید که بین این ها خطوط مرزی می تواند بسیار باریک وکم رنگ باشد.

دوربین های اشاره کن و عکس بگیرد اکثرا جمع و جور و ساده هستند. ویژگی ثابت آن ها این است که لنزها داخلی و غیر قابل تعویض هستند ولی معمولا محدوده زوم وسیعی را تحت پوشش قرار می دهند. از نظر کیفی آن ها از ارزان قیمت با کیفیت نه چندان جالب هستند تا دوربین هایی با کیفیت دوست داشتنی مانند دوربین Canon G1.

دوربین‌های میرورلس در بازار غوغا می کنند و اکثر آن ها لنزهای قابل تعویض مانند دوربینهای بزرگ DSLR، ولی در یک اندازه کوچکتر، دارند. آن ها از نظر کیفیت و تنوع عالی هستند. بعضی از آن ها مانند دوربین Olympus OM-D فوق العاده با کلاس هستند و بعضی دیگر مانند دوربین Sony A7S عکس هایی با دقت بالا تحویل تان می دهند.

DSLRها، دوربین های زیبا و کلاسیک با انبوهی از دکمه ها و (گاهی اوقات) لنزهای بزرگ هستند. رده های پایین بازار دوربین های DSLR را دوربین هایی با کیفیت خوب می پوشاند و به کاربر اجازه می دهند بر تنظیمات متعددی کنترل داشته باشد. تنوعی از لنزها و فلاش های مختلف برای این دوربین ها به چشم می خورد و علاوه بر آن لوازم جانبی متنوعی برای آن ها وجود دارد که اجازه به انواع افکت های خلاقانه می دهند.

سنسور

سنسورقسمتی از دوربین است که جایگزین نگاتیو (فیلم) شده است. دلیلی که ما در این جا به آن اهمیت می دهیم این است که آن ها از نظر اندازه، دقت (مگاپیکسل ها) و حساسیت به نور متفاوت هستند.

همانطور که احتمالا تا الان پی برده اید، سنسورهای بزرگ با دقت بالا که به نور حساس تر هستند قیمت بیشتری دارند. بزرگترین سنسورها در انواع دوربین هایی که ما در مورد آنها صحبت می کنیم فول فریم نامیده می شوند و به اندازه یک نگاتیو (فیلم) 35 میلیمتری هستند. اکثریت دوربین های بازار از سنسورهای مختلفی با اندازه های کوچکتراستفاده می کنند که معمولا ما اسم آن ها را فریم کراپ (DX برای نیکون و APS-C برای کانن) مینامیم. اندازه های دیگری هم وجود دارند ولی این دو سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده اند.

درحال حاضر شرکت های دوربین سازی بر سر دقت تصاویر با هم جنگ بی رحمانه ای دارند. با آن که دوربین معمولی تصاویری با دقت 16 تا 20 مگاپیکسل می گیرد، بعضی از مدل ها این مقدار را دو برابر می کنند.

تمام این اعداد مگاپیکسلی چه معنایی برای شما دارند؟ شما می توانید آن را همانند با یک گرین فیلم (filmgrain) یا دقت تلویزیون خود تصور کنید. اگر شما یک دوربین 36 مگاپیکسلی دارید، می توانید 3/2 تصویر گرفته شده با آن دوربین را کراپ کنید و هم چنان یک تصویر 12 مگاپیکسلی داشته باشید. دقت  بالاتر = گرین ریزتر.

به نظر می رسد هرچه مگاپیکسل ها بیشتر باشد بهتر است، ولی الزاما به این صورت نیست. دوربین های با مگاپیکسل های کمتر اغلب اوقات نسبت به نور حساس تر بوده و در شرایط نوری کم عملکرد بهتری دارند. هم چنین، بین دقت و اندازه فایل ارتباط مستقیمی وجود دارد بنابرای  کارت های حافظه و هارد کامپیوتر شما سریع تر پر خواهند شد. اغلب اوقات لنز دوربین های فول فریم نیز حساس تر هستند.

ایزو (ISO)

این ویژگی به نظر آشنا می آید چون زمانی که یک دوربین نگاتیوی (اگر سن تان به اندازه کافی زیاد باشد) داشته اید یقینا از نگاتیوی با ایزو 400 استفاده می کردید. ایزو اندازه گیری حساسیت سنسور به نور است.

اگر می خواهید بدون استفاده از فلاش در شرایط نوری کم تصاویر خوبی بگیرید، باید به دنبال دوربین هایی بگردید که نه تنها در ایزو بالا (1600 یا بیشتر) عکس می گیرند بلکه این کار را در حین تولید عکس های قابل قبول انجام می دهند. دوربین های Fujifilm X-T1, Nikon D800,Canon 5D Mark 3 و Sony RX100 در این بخش امتیازهای بالایی می گیرند، ولی همین الان هشدار دهیم که بسیار گران قیمت هستند.

لنزها

یک سنسور تنها زمانی خوب است که لنزهایی که جلوی آن قرار می دهید خوب باشند. من این گفته را از خودم ساختم ولی واقعیت دارد. هرچیزی برای رسیدن به سنسور باید از لنزها عبور کند.

اگرقصد خرید دوربین های اشاره کن و عکس بگیر را دارید، محدوده زوم (به میلی متر) را بین چندین دوربین با هم مقایسه کنید. بعضی از دوربین ها مانند Nikon Coolpix P610 وجود دارند که محدوده های مضحکی را تحت پوشش قرارمی دهند، دوربین مورد نظر از 24 تا 1,440 میلی متر زوم می کند. گرچه، گول اعداد بالا را نخورید چون ممکن است هرگز به این نوع محدوده زوم احتیاج نداشته باشید و دوربین دیگری می تواند ویژگی های دیگری داشته باشد که بیشتر به درد شما بخورد.

حواستان باشد دو نوع زوم داریم: اپتیکال و دیجیتال. زوم اپتیکال چیزی است که لنزهای واقعی قادر به انجام آن هستند ولی همتای دیجیتال آن ها تصویر را کراپ می کند و کیفیت تصویر به شکل قابل توجهی کم می شود.

بعضی از دوربین ها مانند Fujifilm X100T و Sony RX1 دوربین های با کیفیتی هستند که لنزهای 35 میلی متری دارند که همیشه به آن ها چسبیده است. عدم تغییر لنزها به معنای عدم زوم است. بعضی از افراد عاشق آن ها هستند، بعضی دیگر فکر میکنند این ایده احمقانه ای است. در پایان، همه چیز به سبک عکاسی و سلیقه شخصی شما بستگی دارد.

برای دوربین های DSLR، تنوع لنزها تقریبا بی انتها است.شرکت ها به اندازه کافی لنز می سازند، برندهای شخص ثالث فراوان هستند و شما حتی میتواند رابط هایی بخرید که تقریبا هر چیزی را به تقریبا هر چیز دیگری وصل می کنند. بسیاری از دوربین های DSLR در قالب کیت هایی عرضه می شوند که به بدنه دوربین و لنزها می خورند. معمولا لنزها کیفیت پایینی دارند ولی یقینا می توانند عکس های خوبی تولید کنند.

بعضی از لنزها گران قیمت و بزرگ هستند چون اجازه به ورود نور بیشتری می دهند و در شرایط نوری کم عملکرد بهتری دارند و در نتیجه تصاویر بسیار شارپ غیر تحریف شده ای تولید می کنند، آن ها فاصله کانونی زیادی دارند که به شما اجازه می دهد از فاصله دور از سوژه ها عکس بگیرید و براساس استانداردهای سختگیرانه یا هرگونه ترکیبی از این ویژگی ها ساخته می شوند.

برای دوربین های میرورلس در بخش لنزها تنوعی دیده نمی شود. برای رفع نیاز اکثر عکاسان تفریحی گزینه های به اندازه خوبی وجود دارد ولی عکاسان حرفه ای یا افرادی که می خواهند به حوزه های تخصصی مانند عکاسی ماکرو یا ورزشی توجه کنند، با گزینه های کمتری روبرو می شوند.

سایر مسائل در راهنمای خرید دوربین عکاسی

می دانم دوست داشتید مسائلی که تا الان اشاره شد تنها مواردی بودند که در هنگام خرید دوربین باید در نظر می گرفتید، ولی واقعا موارد متعدد بیشتری هم وجود دارند. با توجه به سطح بالایی از رقابت که بین شرکت ها وجود دارد، حتی دوربین های ساده دارند پیچیده تر می شوند. با توجه به این نکته، اگر دوربینی که به آن علاقه دارید را پیدا کردید، بررسی کنید آن مدل چند وقت است که به بازار آمده چون احتمالا شرکت مربوطه در حال عرضه یک مدل جدید از آن باشد.

سایر ویژگی هایی که باید در یک دوربین به دنبال آن بگردید:

• امکان برقراری ارتباط با شبکه وای‎ فای
• فلاش داخلی
• کفشک (Hot show) (برای یک فلاش خارجی)
• صفحه نمایش لمسی
• صفحه نمایش ثانویه (Articulating screen)
• درگاه دوتایی برای حافظه کارت
• قابلیت رفع لرزش تصویر (در دوربین یا در لنزها)

• پشتیبانی از فرمت فایل RAW (تا برای مرحله بعد از پردازش کنترل بیشتری در اختیار داشته باشید)
• قابلیت های ضبط ویدئو (بافرمت اچ دی، 4k و غیره)
• پشتیبانی از میکروفون خارجی
• سرعت عکاسی (فریم بر ثانیه)
• حداقل فاصله کانونی یا حالت عکاسی ماکرو
• حالت های عکاسی (برای افکت های خلاقانه)
• درپوش برای مقابله با شرایط مختلف آب و هوایی
• عمر باتری
• وزن

نتیجه گیری

بدون شک لیست بالا کامل نیست، ولی برای شروع مکان خوبی است. این روزها تنوع دوربین ها مانند تنوع عکاسانی که از آن ها استفاده می کنند زیاد است، بنابراین اگر قبل از خرید دوربین تحقیق کنید، یقینا بهره لازم را از آن می برید. ما در استودیو عکاسی صنعتی نماد در راهنمای خرید دوربین عکاسی به خواست های شما فکر کرده ایم و چون خودمان زمانی با این چالش روبرو شده ایم برآن شدیم تا آن را برای شما رفع کنیم.

دوربین‎ها و لنزها، در حقیقت هر چیزی که ربطی به تجهیزات عکاسی داشته باشد، اغلب اوقات بحث پرشوری را در بین عکاسان به وجود می‎آورد. افراد عاشق بحث هستند که تحت شرایط خاص باید از چه لنزهایی استفاده کرد یا خرید. بنابراین گفتم شاید جالب باشد به چند موقعیت مرسوم اشاره کنم و بگویم در هر کدام از آن‎ها باید از چه لنزهایی استفاده کنید.در این مقاله با نگاهی اندکی متفاوت به این بحث می‎نگریم و جواب ما به این سوال بیشتر با در نظرگیری مسائل خلاقانه است تا سوژه. انتخاب لنز مناسب دوربین اغلب اوقات یک موضوع سلیقه‎ای است و ممکن است برای یک عکاس مناسب و برای دیگری انتخاب اشتباهی باشد.

با این حال، مسائلی وجود دارد که در زمان استفاده از لنزها باید به آن‎ها توجه کنید. البته با گذشت زمان و تمرین، انتخاب شما به لنزهایی محدود می‎شود که در حقیقت صاحب آن‎ها هستید. با وجود این، موارد زیر همچنان مفید هستند و به شما کمک خواهند کرد تصمیم بگیرید در آینده چه لنزهایی بخرید.

تا انتهای این مقاله همراه استودیو نماد باشید.

سوال 1: آیا می‎خواهید کل صحنه را در فوکوس قرار دهید؟

از جمله انواع عکاسی که ممکن است بخواهید کل صحنه را در فوکوس قرار دهید شامل عکاسی منظره، عکاسی خیابانی، عکاسی سفر و پرتره محیطی می‎شود.

عمق میدان و مقدار آن در تصویر یک تصمیم خلاقانه است. زمانی که این تصمیم را گرفتید می‎توانید در مورد لنزهایی که مناسب این کار است فکر کنید.

لنزهای زاویه باز زمانی که به عمق میدان باز (بسیار باز) نیاز دارید یک انتخاب طبیعی است. استثنائاتی وجود دارد، به عنوان مثال می‎توانید با یک لنز تله‎فوتو روی چیزی در فاصله دور فوکوس کنید و از یک گشادگی دریچه دیافراگم (ضریب اف) پایین استفاده کنید تا همه چیز در قاب تصویر شارپ قرار گیرد.

اما به طور کلی بخواهیم صحبت کنیم، بهترین انتخاب لنزهای زاویه باز هستند. آن‎ها همچنین به شما کمک می‎کنند بخش بیشتری از صحنه را در قاب قرار دهید. برخی از عکاسان از لنزهای واید به عنوان لنزهای داستان‎گو یاد می‎کنند.

این اصطلاح شیوه استفاده از این لنزها را نشان می‎دهد که جزئیات زیادی از صحنه را ثبت می‎کند. از این روش اکثرا در عکاسی پرتره شخصیت‎ها و کارهای مستند استفاده می‎شود.

سوال 2: آیا افکت بوکه می‎خواهید؟

اگر نمی‎خواهید کل صحنه را در فوکوس قرار دهید، شاید می‎خواهید روش دیگری را در پیش بگیرید و در ترکیب‎بندی از بوکه استفاده کنید. می‎توانید این کار را با لنزهای زوم انجام دهید، ولی در واقع به یک لنز تله‎فوتو با حداکثر ضریب اف f/2.8 یا f/4 نیاز دارید.

ایجاد افکت بوکه با انتخاب لنز مناسب پرایم به علت ضریب اف به مراتب بازتر ساده‎تر است. همچنین گزینه‎های بیشتری دارید. می‎توانید از بازترین گشودگی دریچه دیافراگم برای یک عمق میدان فوق‎العاده محدود استفاده کنید یا تنظیمات محافظ‎کارانه‎تری مانند f/2.8 را انتخاب کنید که پس‎زمینه را محو می‎کند ولی بخش زیادی از سوژه همچنان در فوکوس دقیق قرار دارد.

اگر به بوکه علاقه دارید، بنابراین برای انتخاب لنز مناسب دوربین از لنز پرایم استفاده کنید.

سوال 3: با انتخاب لنز مناسب دوربین ، چقدر می‎توانید به سوژه‎تان نزدیک شوید؟

انتخاب لنز مناسب برای اکثر انواع عکاسی ورزشی و حیات‎وحش الزامی هستند. آن‎ها حتی در عکاسی خیابانی کاربردهایی دارند. اگر چیزی وجود دارد که مانع نزدیک شدن شما به سوژه‎تان می‎شود، برای پوشاندن فاصله خود با سوژه به یک لنز تله‎فوتو نیاز دارید.

سوال 4: چقدر می‎توانید وزن تحمل کنید؟

گاهی اوقات عکاس‎ها وسوسه می‎شوند برای عکاسی عالی تحت هر شرایطی چندین لنز به همراه خود داشته باشند. مشکل این جا است که حمل وزن بیش از حد می‎تواند شما را خسته کند. نتیجه آن تمرکز سخت‎تر، خلاقیت‎ کمتر و عکس‎های با کیفیت پایین‎تر است.

باید به این موضوع فکر کنید و در نظر بگیرید قرار است برای عکاسی چند ساعت به خیابان یا یک سفر چند ماهه بروید. با دقت در مورد تعداد لنزهایی که باید با خود به سفر ببرید فکر کنید.

هرچه لنزها بیشتر شود، کیف دوربین شما سنگین‎تر می‎شود و حمل آن به اطراف سخت‎تر است. اغلب اوقات دو یا سه لنز تمام چیزی است که نیاز دارید.

البته، اوقاتی پیش می‎آید که به لنزهای زیادی نیاز دارید. به ویژه عکاسان حرفه‎ای با چنین شرایطی روبرو می‎شوند که برای عکاسی تبلیغاتی تجهیزات زیادی با خود به همراه دارند تا هر چیزی را تحت پوشش قرار دهند. این بخشی از شغل آن‎ها است و باید انجام شود. اما بعید است برای عکاسی شخصی به تجهیزات زیادی نیاز داشته باشید.

سوال 5: آیا بدون سه پایه در محیط کم نور عکاسی خواهید کرد؟

اگر پاسخ مثبت است، پس باید بدانید در محیط کم نور چطور عکس بگیرید. خوشبختانه، مقدار ایزو در بسیاری از دوربین‎ها آن قدر خوب است که می‎توانید احتمالا آن را به 6400 یا بیشتر (بسته به دوربینی که دارید) بالا ببرید. چنین قابلیتی زمانی که سرعت شاتر زیاد است در ثبت تصاویر شارپ بسیار مفید عمل می‎کند.

اما چند موضوع دیگر نیز وجود دارد که باید به آن فکر کنید. یک لنز پرایم همچنین به شما اجازه خواهد داد اگر نیاز است با ضریب اف باز عکس بگیرید.

همچنین لنزی که نوعی لرزشگیر تصویر داشته باشد، به شما کمک خواهد کرد با سرعت شاتر پایین تصویر شارپ‎تر بگیرید. اما به یاد داشته باشید با آن که پس زمینه در سرعت پایین شاتر شارپ خواهد بود ولی هر چیز متحرک (مانند مردم) در تصویر محو خواهند افتاد.

لنزهای زاویه گسترده نیز به کمک شما می‎آیند چون در زمان عکاسی روی دست به سرعت شاتر پایینی نیاز دارند. به عنوان مثال، زمانی که من از لنزهای 56 میلی‎متری خود (در یک دوربین APS-C) استفاده می‎کنم، ترجیح می‎دهم سرعت شاتر را حداقل روی 1/250 ثانیه بگذارم تا تضمینی برای شارپ بودن تصویر باشد.

اما زمان استفاده از لنز زاویه گسترده 18 میلی‎متری‎ام می‎توانم با خیال راحت از سرعت شاتر 1/60 ثانیه – اختلاف آن با قبلی دو گام است – استفاده کنم.

سوال 6: آیا عکاسی پرتره انجام می‎دهید و به انتخاب لنز مناسب دوربین نیاز دارید؟

اگر پاسخ مثبت است، پس باید تصمیم بگیرید به چه روشی این کار را انجام خواهید داد. انتخاب لنز مناسب دوربین استفاده از یک لنز تله‎فوتو است. هرچه پرسپکتیو تخت‎تر باشد، مدل شما تخت‎تر است و به شما کمک می‎کند او را از پس زمینه جدا کنید.

گزینه دیگر استفاده از لنزهای زاویه گسترده برای یک سبک مستند است. اما زیاد با این نوع لنزها به سوژه نزدیک نشوید، مگر این که خواسته باشید عمدا صورت مدل خود را تحریف کنید.

سوال 7: آیا در انتخاب لنز مناسب دوربین به لنزهای تخصصی نیاز دارید؟

گاهی اوقات ممکن است به لنزهای تخصصی مانند ماکرو، چشم ماهی، تیلت شیفت یا لنز بیبی (Lensbaby) نیاز داشته باشید. اگر می‎دانید ممکن است به یک لنز تخصصی برای عکاسی نیاز داشته باشید (یا یک لوازم جانبی خاص مانند لوله‎های الحاقی)، می‎توانید از قبل برای خرید، قرض کردن یا کرایه یکی از آن‎ها برنامه‎ریزی کنید.

نتیجه ‎گیری

من به جای این که به شما بگویم یک لنز خاص برای یک موقعیت خاص نیاز است، ترجیح می‎دهم روش‎های متفاوت را در پیش بگیرم و شما را وادار کنم فکر کنید قبل از عکاسی به دنبال چه چیزی هستید، تا بتوانید مناسب‎ترین لنز را انتخاب کنید.

این روش، یک راه‎حل متفاوت برای انتخاب لنز مناسب دوربین است که خلاقیت را مقدم از مسائل فنی قرار می‎دهد.

عکاسی به یک فرد اجازه می‎دهد جهان اطراف خود را با فشار دادن دکمه شاتر دوربین ثبت کند. از دیدگاه علمی، عکاسی ثبت نور به صورت الکترونیکی یا شیمیایی است. عکاسی تنها راه ثبت یک خاطره در یک زمان گذرا است. شاید ما به این دلیل به آن علاقه زیادی داریم که حداقل برای یک مرتبه زمان را تحت کنترل خود می‎گیریم. زمانی که ما دکمه شاتر را فشارمی‎دهیم زمان متوقف می‎شود و به ما اجازه می‎دهد در لحظه غوطه‎ور شویم و از تمامی جزئیات آن لذت ببریم. در این مقاله با 31 31 نوع عکاسی آشنا می‌شویم.

انواع عکاسی

1. عکاسی خیابانی؛ اولین نوع عکاسی

عکاسی خیابانی به خاطر خلق آثار هنری یا بررسی مستقیم فرصت‎هایی است که عکاس به صورت تصادفی در مکان‎های عمومی با آن‎ها روبرو می‎شود. به عبارت دیگر، عکاسی خیابانی به معنای مستندسازی زندگی روزمره و جامعه است. مهم‎ترین نکته عکاسی خیابانی ثبت عواطف، انسانیت و روح انسانی است.

عکاسی خیابانی هنر ثبت زندگی، فرهنگ و انسانیت به شیوه‎ای منصفانه و بی‎ریا است. نوعی هیجان‎انگیز از عکاسی چون درصد کمی از عکاسان ظاهرا به صورت طبیعی به سمت آن کشیده می‎شوند.

2. عکاسی در شب؛ دومین نوع عکاسی

عکاسی در شب اشاره به عکس‎هایی دارد که از محیط بیرون در بازه زمانی بین غروب و طلوع خورشید گرفته می‎شود. عکاسی در شب جذابیت خاص خودش را دارد. یک نوع هیجان خاصی درمورد نوری که از پنجره‎های دفتر کار در طول شب ساطع می‎شود، وجود دارد. یعنی با یک شکل مدرن از آسمان‎های پرستاره روبرو می‎شویم. چه چراغ‎های خیابان باشد چه چراغی که در جلوی در خانه شما روشن می‎شود، همگی چالشی را به وجود می‎آورند که ثبت حال و هوای شب به میزان قدرت دوربین دیجیتال شما در عکاسی در شب و چند تکنیک ساده بستگی دارد.

عکاسی در شب به نسبت عکاسی در روز کاملا متفاوت است. شما باید بعضی از تنظیماتی که درروز استفاده می‎شوند را عوض کنید چون نور خورشیدی دیگر به چشم نمی‎خورد.

3. عکاسی خبری؛ سومین نوع عکاسی

عکاسی خبری فرآیند داستان گویی با استفاده از رسانه عکاسی به عنوان وسیله اصلی داستان‎گویی‎تان است. در حالی‎که یکروزنامه‎نگار از قلم و کاغذ خود برای داستان‎گویی استفاده می‎کند، یک عکاس خبری ازدوربین خود برای ثبت نمایش تصویری یک داستان استفاده خواهد کرد.

اکثرما با جمله “یک تصویر ارزش هزاران کلمه را دارد” آشنا هستیم. این جملهب هتر از هر چیزی ارزش عکاسی خبری را بیان می‎کند. نشریه‎های خبری پول خوبی به عکاسان خبری می‎پردازند که می‎توانند دراماتیک‎ترین تصاویر را ثبت کننند.

4. عکاسی نجومی؛ چهارمین نوع عکاسی

شماممکن است تصاویر زیبایی از اجسام آسمانی دیده باشید که صفحات مختلف مجلات نجوم راپر می‎کنند. شاید در فکر این باشید که آیا شما نیز می‎توانید از آسمان در دل شب عکس بگیرید. جواب یقینا “بله” است.

درحقیقت، حرکت از سمت عکاسی معمولی به سمت عکاسی نجومی نسبتا ساده است. عکاسی نجومی یک نوع تخصصی از عکاسی برای ثبت تصاویری از اجسام آسمانی، وقایع آسمانی و وسعت گسترده‎ای از آسمان شب است.

5. عکاسی از طبیعت؛ پنجمین نوع عکاسی

زمانیکه افراد در مورد عکاسی از طبیعت به عنوان یک سبک عکاسی صحبت می‎کنند، واقعا چه منظوری دارند؟ عکاسی از طبیعت اشاره به طیف وسیعی از عکس‎هایی دارد که در طبیعت گرفته می‎شوند تا عناصر طبیعی مانند فضای سبز، زندگی حیات وحش، گیاهان و نماهای نزدیکی از صحنه‎ها و بافت‎های طبیعی را نشان دهند. عکاسی از طبیعت در مقایسه با دیگرسبک‎های عکاسی مانند عکاسی خبری و عکاسی مستند، تاکید بیشتری بر ارزش زیبایی‎شناختی تصویر دارد.

6. عکاسی مستند؛ ششمین نوع عکاسی

عکاسی مستند به بررسی دقیق یک موضوع یا داستان با گذشت زمان اجازه می‎دهد، برخلاف عکاسی خبری که به صورت آنی اخبار و رویدادهای خبری را تحت پوشش قرار می‎دهد. با عمیق‎ترکردن درک‎مان و ارتباطات عاطفی به داستان‎هایی از بی‎عدالتی، عکاسی مستند می‎تواند توجه عمومی را به خود جلب و نگه دارد و مردم را وادار کند نسبت به مسائل حقوق انسانی و اجتماعی واکنش نشان دهند.

7. عکاسی پرتره؛ هفتمین نوع عکاسی

عکاسی پرتره به ثبت شخصیت یک فرد می‎پردازد. عکاسی پرتره ثبت یک موضوع (در این زمینه، یک فرد یا گروهی از فرد) است که در آن چهره، خصوصیات چهره و هم‎چنین حالات صورت به صورت برجسته نشان داده می‎شوند.

8. عکاسی بارداری؛ هشتمین نوع عکاسی

حوزه‎ای از عکاسی که به ثبت لذت، زیبایی و اهمیت بارداری اختصاص دارد. عکاسی بارداری زمان را در طول بارداری یک زن ثبت می‎کند. بعضی از زنان در سه‎ماهه‎‎ اول بارداری خود برای نشان دادن بزرگ شدن شکم خود به عکاسان بارداری مراجعه می‎کنند. بعضی دیگر ممکن است در سه‎ماهه دوم که جنسیت نوزاد مشخص شده است این کار را انجام دهند.

9. عکاسی نوزاد؛ نهمین نوع عکاسی

ورود یک نوزاد جدید به خانواده یکی از شگفت‎انگیزترین و جالب‎ترین لحظات زندگی است!دوران نوزادی بسیار با ارزش و با این وجود بسیار زودگذر است. ما می‎توانیم با ثبت جزئیات شیرین زندگی نوزادان تازه متولد شده خود این لحظات سریع و زودگذر را خاطره‎انگیز سازیم. عکاسی نوزاد تنها حوزه‎ای از عکاسی است که عکاسان به طور کامل مسئول امنیت وآسایش سوژه عکاسی یعنی نوزاد هستند.

10. عکاسی خانوادگی؛ دهمین نوع عکاسی

جمع کردن تمامی اعضای خانواده در یک مکان در یک زمان می‎تواند به اندازه کافی مشکل باشد. حال به آن تلاش برای مرتب کردن آن‎ها در قالب یک گروه جمع و جور برای گرفتن عکس را اضافه کنید تا یک کابوس به وجود آید. ولی همیشه این کار ارزشش را دارد.

در عکاسی خانوادگی لحظاتی ثبت می‎شوند که شما در کنار عزیزترین افراد زندگی‎تان قرار می‎گیرید. این تصاویر را می‎توان را در خانه اعضای خانواده آویزان کرد تا افرادی که بیشتر از همه به مانزدیک هستند همواره در پیش رویمان قرار گیرند. با گذشت زمان، خانواده اعضای جدیدی را در خود می‎بیند و بعضی دیگر آن را ترک می‎کنند. این تصاویر به یادگاری با ارزش و مستند تبدیل خواهند شد که با مرور آن‎ها خاطرات نیز مرور می‎شوند.

عکاسی معماری

عکاسی معماری به سادگی عکس گرفتن از ساختمان‎ها و بناهای معماری و طراحی‎های آن‎ها است.در عکاسی معماری سوژه‎ها بسیار متنوع هستند از ساختمان‎های مرتفع گرفته تاخانه‎های ییلاقی، مناطق باستانی، ساختمان‎های مدرن، پل‎ها، انبارها، کارخانه‎ها وموارد متعدد دیگر.

عکاسی معماری در حقیقت بیشتر در مورد طراحی یک ساختمان است تا خود آن. در بحث طراحی، یک عکاس معماری ممکن است بعضی از جزئیاتی را به نمایش بگذارد که باعث می‎شوند یک ساختمان از نظر زیبایی‎شناسی جذاب به نظر رسد. اگر عکس‎های معماری را دیدید که تنها بخشی از ساختمان را ثبت کرده‎اند، جای تعجب ندارد. شاید یک دیوار، یک طاق یامواردی دیگر در عکس به جای نمای کل ساختمان به تصویر کشیده شده باشند.

12. عکاسی طبیعت بی جان

عکاسی طبیعت خاموش (عکاسی طبیعت بی‎جان) در مورد ثبت عکس از هر چیزی است که حرکت نمی‎کند. سوژه‎های همیشگی عکاسی طبیعت خاموش شامل مواردی مانند گل‎ها، غذا، گیاهان، صخره‎ها وغیره یا اجسام ساخت بشر مانند شیشه‎ها، کفش‎ها، ابزارآلات و غیره می‎شود.

عکاسی طبیعت خاموش شکلی از هنر است که به یادگیری و تجربه زیادی نیاز دارد. شما باید درهنر انتخاب بادقت اجسام، نورپردازی و ده‎ها عامل متغیر دیگر تسلط لازم را به دست آورید.

13. عکاسی معاصر

معاصربه معنای “در حال رخ دادن در زمان مشابهی از زمان… یا حال یا اخیرا…” است. عکاسی معاصر در واقع حوزه‎ای است که در آن فضا و زمان بین امروز و کمی قبل‎تر قرار می‎گیرند. تعریف دقیقی برای بازه زمانی که در عکاسی معاصربه آن توجه می‎شود، وجود ندارد. این نوع عکاسی به اجرا گذاشتن و تحویل دیدگاه عکاسی از یک لحظه معاصر در زمان است. از عکاسی معاصر به دفعات عکاسی با یک پیام یاد می‎شود که در آن معنای عکس به نسبت موضوع آن اهمیت بیشتری دارد.

14. عکاسی انتزاعی

عکاسی انتزاعی بر شکل، فرم، رنگ، الگو و بافت توجه دارد. عکاسی انتزاعی ظاهرا موضوعی است که از آن افراد گریزان هستند و به سختی می‎توان تعریف واحدی از آن داشت. علت آن می‎تواند طبیعت انتزاعی تفکر “انتزاعی بودن” و سوء برداشت‎های همیشگی درمورد عکاسی انتزاعی باشد. هم‎چنین از آن به عنوان عکاسی غیر عینی یا عکاسی تجربی یا عکاسی مفهومی یا عکاسی واقعی یاد می‎شود.

15. عکاسی شهری؛ پانزدهمین نوع عکاسی

عکاسی شهری به دنبال نه تنها ثبت عکس از افراد بلکه از اجسام و حوزه شهری است. عکاسی شهری تنها ترسیم بصری یک ایده نیست بلکه “لحظه قطعی” را ثبت می‎کند و به عبارتی تفسیری برای زندگی معاصر در یک فضای اکولوژیک به شمار می‎رود. این قضیه به خصوص از این نظر مهم است که امروزه بیش از 50 درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می‎کنند. اصطلاحات عکاسی خیابانی و شهری گاهی اوقات به جای یکدیگر استفاده می‎شوند ولی هر دو اشاره به ثبت حوزه‎های شهری و افرادی دارند که در آن جا می‎گیرند.

16. عکاسی هنری

این نوع عکاسی در قالب یک هنر زیبا انجام می‎شود و علت آن بیان دیدگاه‎ها و عواطف هنرمند و به اشتراک‎گذاری آن با سایرین است. این نوع عکاسی در مورد ثبت چیزی که دوربین می‎بیند نیست، بلکه در مورد چیزی است که هنرمند می‎بیند. بنابراین در عکاسی هنری،هنرمند از دوربین به عنوان یک ابزار بیشتر برای ایجاد یک کار هنری استفاده می‎کند. دوربین برای ثبت یک اثر هنری استفاده می‎شود که رویای هنرمند را نشان می‎دهد و آن رویا را به بیان می‎کند تا این‎که سوژه را در پیش لنز به صورت مستند ثبت کند. این نوع عکاسی، عکاسی هنر زیبا نیز نامیده می‎شود.

عکاسی ماکرو

عکاسی ماکرو هنر ثبت تصاویری از نمای نزدیک است که جزئیاتی را آشکار می‎کند که امکان دیدن آن‎ها با چشم غیرمسلح وجود ندارد. به عنوان مثال، با آن‎که ما می‎توانیم یک مگس راروی دیوار ببینیم، ولی چشم ما مجهز به دیدن جزئیات ظریف موهای روی صورت آن نیست. این‎جاست که عکاسی ماکرو خودنمایی می‎کند. این نوع عکاسی ماکروگرافی یا فوتوماکروگرافی نیز نامیده می‎شود.

18. عکاسی اصلی (Principal photography)

 Principal photography مرحله‎ای از تولید فیلم است که در آن فیلم فیلم‎برداری می‎شود و بازیگران سر صحنه هستند و دوربین در حال حرکت، مرحله‎ای که با مراحل پیش از تولید و قبل از تولید فرق دارد. عکاسی اصلی تقریبا همیشه هزینه‎برترین مرحله از تولید فیلم به علت حقوق بازیگر، کارگردان و عوامل سر صحنه و هم‎چنین هزینه‎های وسایل جانبی، برداشت‎های خاص و جلوه‎های ویژه سر صحنه است.

19. عکاسی مادون قرمز

چشم انسان قادر به دیدن نور مادون قرمز نیست، بنابراین عکاسی مادون قرمز در واقع روشی برای نشان دادن چیزی به مخاطب شما است که امکان دیدن آن با چشم‎های انسان وجود ندارد. عکاسی مادون قرمزشامل ثبت نور نامرئی به منظور ایجاد تصاویر غیر دنیوی می‎شود که می‎تواند به تصاویر شما حیات تازه‎ای ببخشد. این نوع عکاسی، عکاسی IR نیز نامیده می‎شود.

20. عکاسی سیاه و سفید؛ بیستمین نوع عکاسی

21. عکاسی کاندید (بدون برنامه ‎ریزی قبلی)

در عکاسی کاندید (Candid یا بدون برنامه‎ریزی قبلی یا صریح) حالات طبیعی سوژه‎ها را دربکرترین و ناگهانی‎ترین زمان‎ها ثبت می‎شود.

مااغلب اوقات از این تصاویر به عنوان خالص‎ترین شیوه نمایش احساس و شخصیت یاد می‎کنیم برخلاف یک تصویر طبیعی که در آن سوژه ژست آگاهانه‎ای می‎گیرد. عکاسی کاندیدا راهی عالی برای ثبت تصاویری طبیعی و جالب است که بدون حواس‎پرتی سوژه به آن محتوا و موضوع می‎بخشد.

22. عکاسی فمتو

تاحالا فکر کرده‎اید نور در حین جابجایی چطور به نظر می‎رسد؟ با یک سبک جدید و باحال عکاسی به اسم عکاسی فمتو، دانشمندان حال قادر هستند ویدئویی با سرعت بالا در یک تریلیون قاب در ثانیه بگیرند. به قدری سرعت آن بالا است که به ما اجازه می‎دهد گروهی از فوتون‎‌ها را مشاهده کنیم که از بین یک جسم عبور می‎کنند. به عبارت دیگر،همان‎طور که دوربین‎های سرعت بالا قادر به آهسته‎سازی حرکت یک گلوله، نشان دادن مکانیک و فرآیندهای برخورد آن در زمان اصابت به یک سیب یا هندوانه بودند، حال بااستفاده از جادوی عکاسی، ما می‎توانیم سرعت نور را آهسته کرده و شکوه آن را نمایان سازیم.

23. عکاسی رنگ

رنگ توجه انسان را به خود جلب می‎کند. یک رنگ روشن که موضوع یک عکس را برجسته می‎سازد فورا توجه بیننده را سوی خود جذب می‎کند. عکاسی رنگ شاخه‎ای از عکاسی است که ازرسانه قادر به تولید رنگ‎ها استفاده می‎کند. در مقابل، عکاسی سیاه و سفید تنها یک کانال رنگی را ثبت می‎کند و از رسانه‎ای استفاده می‎کند که تنها قادر به نشان دادن رنگ خاکستری است.

24. عکاسی Budoir

عکاسی Budoir یک نوع جذاب از عکاسی است که به خصوص به عنوان یک هدیه روز عروسی از سوی داماد به عروس مشهور است. عکاسی Budoir شیوه عکاسی است که در آن عکس‎هایی رومانتیک، صمیمانه از سوژه‎ها گرفته می‎شود وهدف اصلی آن برای لذت شخصی سوژه و شریکان احساسی آن‎ها است.

25. عکاسی سبک زندگی؛ بیست و پنجمین نوع عکاسی

عکاسی سبک زندگی یکی ازصادق‎ترین اشکال ثبت یک لحظه است، یک حس فارغ از توجه را می‎توان در هر تصویر به جریان انداخت. به عبارتی عکاسی از جهان به عنوان تنها ناظر روابط کوچک بین افراد وجهان اطراف آن‎ها. عکاسی سبک زندگی از یک سو بین عکاسی مستند و از سوی دیگر بین عکاسی پرتره قرار می‎گیرد.

با افزایش تعداد وب‎سایت‎ها و وبلاگ‎های دکوراسیون خالی، سطح تقاضا برای عکاسی دکوراسیون داخلی افزایش یافته است. مهارت عکاسی از یک اتاق، خواه اتاق یک خانه یا محیط کاری، چیزی است که توسط افراد حرفه‎ای باید انجام شود که در کار طراحی دکوراسیون داخلی یا عکاسی معماری تخصص دارند. اکثر افراد هرگز به سوژه ساختن یک اتاق برای عکاسی فکر نمی‎کنند.

27. عکاسی مد

عکاسی مد شاخه‎ای ازعکاسی است که وقف نمایش دادن لباس و پوشش و دیگر کالاهای مد شده است. موفقیت اصلی نمونه کارهای بسیاری از مدل‎ها در دستان یک عکاس مد موفق قرار دارد. این شاخه ازعکاسی تمامی جنبه‎های مختلف دنیای مد از لوازم جانبی و لباس‎ها را به شکلی نشان می‎دهد که افراد را افسون می‎کند.

28. عکاسی منظره

عکاسی منظره تصاویری است که بیرون از شهر یا به منظور نشان دادن یک فضای باز گرفته شده است که در آن تاثیرانسانی دیده نمی‎شود. به عبارت دیگر هیچ فرد یا بنایی که توسط بشر ساخته شده باشد در تصویر قرار نمی‎گیرد. عکاس منظره در مقایسه با یک عکاس پرتره به تجهیزات کمتری نیاز دارد. یک عکاس پرتره اگر از نور طبیعی برای ثبت تصویر پرتره استفاده نکند لازم است یک استودیوی عکاسی را کرایه کند و آن را با لوازم‎ گران‎قیمت نورپردازی مجهز ‎سازد.

29. عکاسی ورزشی

عکاسی ورزشی در خصوص گرفتن عکس از رویدادهای ورزشی، ورزشکاران یا به تیم‎های ورزشی به خصوص است. در این نوع عکاسی هیجان و احساس جاری در میدان بازی و ورزشگاه‎های جهان ثبت می‎شود تا رویداد ورزشی به یک رویداد بی‎نظیر تبدیل شود.

30. عکاسی حیات وحش؛ سی‌امین نوع عکاسی

عکاسی حیات وحش در خصوص ثبت مستند شکل‎های مختلف حیات وحش در زیستگاه طبیعی آن‎ها است. این نوع عکاسی درمورد ثبت ثانیه‎ای است که در آن نور و رفتار حیوانات در کنار هم قرار می‎گیرند تا یک تصویر احساسی ثبت شود. به نظر ساده می‎رسد ولی در واقع زیبایی و هم‎چنین نفرین عکاسی حیات وحش این است که فرد نمی‎تواند طبیعت نیرومند را تغییر دهد.

31. عکاسی جنگ

عکاسی جنگ شامل عکاسی از رویدادهای جنگی و تاثیر آن بر روی مردم و اماکن مختلف است. عکاسانی که در این حوزه فعالیت می‎کنند به نوعی خودشان را در معرض آسیب قرار می‎دهند و گاهی اوقات در زمان تلاش برای ثبت تصاویر خود از میدان جنگ، خود را به کشتن می‎دهند.

32. عکاسی مراسم عروسی

عکاسی مراسم عروسی شاخه‎ای از عکاسی است که به ثبت فعالیت‎های مرتبط با عروسی‎ها اختصاص دارد. در این نوع عکاسی، تصاویری از قبل از ازدواج و هم‎چنین مراسم ازدواج و پذیرایی از مهمانان ثبت می‎شود.

یک عکاس مراسم عروس یوقایعی را ثبت می‎کند که به نظر بسیاری از افراد شادترین لحظات زندگی آن‎ها محسوب می‎شوند. ثبت این لحظات غیرقابل جایگزین و ظاهرسازی آن‎ها در قالب عکس یک نوع هنرو یک مهارت یادگرفته شده به شمار می‎رود. مسئولیت ذاتی ایجاد عکس‎هایی از تجربه‎ای که تنها در طول زندگی یک مرتبه رخ می‎دهد، فوق‌‎العاده بالا است.

آیا از علاقه‎ مندان به عکاسی طبیعت هستید؟

پس ممکن است 7 اشتباه زیر را مرتکب شوید و نکته قابل توجه این است که که ناآگاهانه آن‎ها را مرتکب می‎شوید. از آن دست اشتباهاتی که به آسانی آن‎ها را نادیده می‎گیرید ولی فوق‎العاده برای عکاسی طبیعت مهم هستند.

برای درک این اشتباهات (و اطمینان از این که مجددا آن‎ها را مرتکب نمی‎شوید!) تا انتهای این مطلب آموزش عکاسی  همراه استودیو نماد باشید.

1) عکاسی تحت شرایط نوردهی بد

با مهم‎ترین و متداول‎ترین اشتباهی که در عکاسی طبیعت وجود دارد شروع می‎کنیم یعنی عکاسی تحت شرایط نوردهی بد.

چون نور خوب فوق‎العاده برای یک عکس طبیعت خوب ضروری است.

در حقیقت، تا آن جایی می‎توانیم تاکید کنیم که بدون نور خوب، نمی‎توانید یک عکس خوب بگیرید. مهم است یک تجهیزات خوب، ترکیب‎بندی عالی و تنظیمات عالی داشته باشید ولی با شرایط نوردهی بد همه چیز را از بین می‎برید.

بنابراین شاید بپرسید نور بد چیست؟

تحت دو شرایط چنین چیزی دیده می‎شود. ابتدا عکاسی در وسط روز که نور خورشید سخت است و به مقدار زیادی تصاویر را خراب می‎کند. انتخاب وسط روز برای عکاسی طبیعت اصلا خوب نیست.

ثانیا، عکاسی در هر زمان از روز که مقدار نور کم باشد. اگر از سه پایه استفاده نکنید، تصاویر دانه‎ای یا محو خواهد شد که یقینا چنین چیزی را دوست ندارید.

 

حالا این سوال شکل می‎گیرد: نور خوب چیست؟

پیشنهاد می‎کنیم عکاسی طبیعت را در دو زمان مهم انجام دهید. ابتدا، زمانی که آسمان ابری است می‎توانید تعدادی عکس طبیعت عالی بگیرید. نور هوای ابری به ویژه برای عکاسی که شامل رنگ می‎شود مهم است چون ابر نور را پراکنده و رنگ‎ها را اشباع می‎کند.

ثانیا، همیشه می‎توانید از ساعات طلایی استفاده کنید یعنی دو ساعت پس از طلوع آفتاب و دو ساعت پیش از غروب آفتاب. نور ساعت طلایی گرم، شگفت‎انگیز و به سادگی طلایی است. این موقع، زمانی عالی برای ثبت تصاویر خارق‎العاده‎ای است که تنها یک مرتبه امکان گرفتن آن‎ها وجود دارد.

در حقیقت، اکثر بهترین تصاویر طبیعتی که دیده‎اید احتمالا در طول ساعات طلایی گرفته شده‎اند.

2) عکاسی از سوژه‎تان از ارتفاع ایستاده

یک اشتباه دیگر در عکاسی طبیعت به این صورت است که هرگز نباید به زاویه دید خود توجه کنید. (به ویژه عکاسی از ارتفاع ایستاده، چون از دید بالا به پایین عکس سوژه‎تان را می‎گیرید)

این قضیه به ویژه در عکاسی ماکرو و حیات‎وحش مشکل‎آفرین است یعنی زمانی که با دید به سمت پایین عکس بگیرید یک نوع حس جدایی و تسلط را به بیننده می‎رسانید.

به جای عکاسی به سمت پایین، سعی کنید با سوژه خود در یک سطح قرار بگیرید. بدین طریق، بیننده بیشتر با آن ارتباط برقرار خواهد کرد، انگاری در جهان مشابه سوژه شما قرار دارد.

نکته دیگر این که تنها از یک زاویه عکس نگیرید. سعی کنید احتمالات گوناگون را تجربه کنید و به یاد داشته باشید امتحان زوایای مختلف منجر به ثبت یک عکس طبیعت متفاوت خواهد شد.

برای این که خلاقیت خود را تحریک کنید کافی است از زاویه‎ای عکس سوژه را بگیرید که هرگز این کار را انجام ندادید. روی زمین دراز بکشید و به طرف بالا عکس بگیرید!

3) استفاده از یک پس‎‎زمینه (اندکی) آشفته

یکی از موارد فوق‎العاده مهم در عکاسی طبیعت، پس‎زمینه است. اگر یک پس‎زمینه عالی را در قاب تصویر خود نداشته باشید، تصویرتان بیننده را تحت‎تاثیر زیاد قرار نمی‎دهد.

بنابراین یکی از ساده‎ترین اشتباهات در این نوع عکاسی استفاده از یک پس‎زمینه آشفته است.

باید هر کاری که می‎توانید برای دوری از آشفتگی انجام دهید. به جای آن، باید پس‎زمینه‎ای را فراهم کنید که تا جای ممکن ساده است یعنی:

• از نظر رنگ یکدست است.
• سوژه‎های اضافه در آن وجود ندارد.
• خطوط یا اشکال زاید ندارد.

 

هدف متمایزسازی سوژه‎تان است و برای انجام این کار باید هرچیزی که در پس‎زمینه وجود آن‎ها غیرضروری است را از بین ببرید. تنها موارد لازم را در قاب و پس‎زمینه قرار دهید.

4) عکاسی از سوژه‎های بی کیفیت

زمانی که سوژه را پیدا کردید، آیا همیشه بررسی می‎کنید که آسیب‎دیده، کثیف یا بی کیفیت نباشد؟

انجام ندادن این کار فوق‎العاده ساده است ولی برای ثبت یک عکس طبیعت عالی از اهمیت بالایی برخوردار است.

پیشنهاد می‎کنم همیشه سوژه خود را سریعا بررسی کنید. به عنوان مثال اگر یک گل است، از خودتان سوال‎های زیر را بپرسید:

• آیا هر گونه حشره‎ای در مرکز گل دیده می‎شود؟
• آیا لکه‎ای از کثیفی یا گل روی آن قرار دارد؟
• آیا برگ‎های گل سوراخ هستند یا عیب دیگری دارند؟

یا اگر منظره است سوال‎های زیر را در نظر بگیرید:

• آیا سوژه در پیش‎زمینه آسیب دیده است یا نه
• آیا هرگونه آیتم ساخت بشر یا آشغال مانند کاغذ، بطری یا قوطی در صحنه وجود دارد؟

توجه کنید نیازی نیست خیلی دقیق صحنه را بررسی کنید. فقط باید به اندازه کافی وقت بگذارید تا مطمئن شوید شرایط سوژه‎تان خوب است.

5) در ترکیب‎بندی عکس خود نقطه فوکوس را لحاظ نمی‎کنید

این اشتباه یک راه کلاسیک دیگر برای از بین بردن یک تصویر عالی طبیعت است. چون عملا، هر ترکیب‎بندی باید یک نقطه فوکوس داشته باشد.

منظور من این است که باید یک سوژه را در ترکیب‎بندی خود قرار دهید. چیزی که بینندگان بتوانند به آن علاقه‎مند شوند. سوژه می‎تواند هر چیزی باشد که دوست دارید (تا زمانی که سوژه‎ای وجود داشته باشد!).

به عنوان مثال اگر در حال عکاسی از یک منظره هستید، می‎توانید سعی کنید یک سوژه را در پیش‎زمینه و همچنین پس‎زمینه قرار دهید. در حالت ایده‎آل، سوژه داخل پیش‎زمینه توجه بیننده را به سمت پس‎زمینه جلب خواهد کرد.

اگر در حال عکاسی حیات‎وحش هستید، پس سوژه‎تان تضمین‎شده است. فقط مطمئن شوید که در عکس خود روی حیات‎وحش تاکید دارید! و اگر در حال عکاسی ماکرو هستید، مطمئن شوید که بخشی از سوژه‎تان کاملا شارپ است، تا چشمان بیننده تصویرتان مستقیما به آن خیره شود.

6) از صحنه‎های با کنتراست پایین عکس بگیرید

این اشتباه کمی پیچیده‎تر است ولی همچنان باید به آن توجه کنید. زمانی که در حال عکاسی طبیعت هستید، باید تلاش شما دوری از صحنه‎های با کنتراست فوق‎العاده پایین باشد.

منظور از صحنه‎های با کنتراست پایین، صحنه‎هایی است که تفاوت بسیار کمی در نواحی روشن و تاریک و رنگ دارند. یک صحنه با کنتراست پایین ممکن است تقریبا یکدست سفید یا کاملا قرمز، آبی یا مشکی باشد.

شاید بپرسید مشکل صحنه‎های با کنتراست پایین چیست؟

نبود کنتراست باعث می‎شود تمامی عناصر داخل تصویر شبیه به یکدیگر باشند، بنابراین هیچ چیزی متمایز از دیگری نیست و تصویر خسته‎کننده و غیرجذاب می‎شود.

دقیقا به همین علت باید از چنین صحنه‎هایی دوری کنید. راه‎حلی که باید در پیش بگیرید جستجو برای صحنه‎هایی است که نواحی روشن و تاریک مناسب و خوبی دارد.

البته باید تاکید کنم، امکان استفاده از صحنه‎های با کنتراست پایین برای یک جلوه مصنوعی وجود دارد. ولی باید عمدا از چنین صحنه‎هایی استفاده کنید و فوق‎العاده خراب کردن تصویر تحت چنین شرایطی ساده است.

بنابراین پیشنهاد می‎کنم از صحنه‎های با کنتراست بالا استفاده کنید.

7) تصاویر طبیعت خود را بعدا ویرایش نکنید

هر عکس طبیعت سه رکن اساسی دارد یعنی:

• نور
• ترکیب‎بندی
• مرحله پس از پردازش (ویرایش)

اگر بتوانید در تمامی این سه مورد به بهترین شکل عمل کنید، مشکلی نخواهید داشت. تصاویر فوق‎العاده خواهند بود و در بالا در مورد نور و اهمیت عکاسی در ساعات طلایی صحبت کردیم. به ترکیب‎بندی نیز اشاره کردیم و این که چطور باید نقطه فوکوس را در تصویر خود لحاظ کنید.

حالا به مرحله پس از پردازش یا ویرایش عکس می‎رسیم و نکته آن این است که:

بدون این مرحله، تصاویر طبیعت متفاوت و بی‎همتایی ثبت نخواهید کرد. چون ویرایش است که ظاهر یک عکس را شگفت‎انگیز می‎‎کند و قدرت عکاسی طبیعت شما را نشان می‎دهد.

البته باید بگوییم نیازی به مقدار زیادی ویرایش نیست. اما چند نکته وجود دارد که رعایت آن‎ها را برای تمامی تصاویر پیشنهاد می‎کنم:

• نوردهی را بررسی کنید. این یک مشکل مرسوم است که تصاویر خود را با سطح نوردهی پایین رها کنید. بنابراین مطمئن شوید سایه‎های داخل تصاویرتان همچنان ظاهر خوب و با جزئیات بالا دارند.
• کنتراست را بررسی کنید. به طور کلی، پیشنهاد می‎کنم کنتراست تصاویر طبیعت خود را افزایش دهید. چنین چیزی تاثیرگذاری تصویر را بالا می‎برد و کمک خواهد کرد متفاوت باشند.
• اشباع بودن رنگ‎ها را بررسی کنید. با آن که افراط در این مرحله خیلی ساده است، کمی بالا بردن سطح اشباع رنگ‎ها در تصویر تاثیر بسزایی می‎گذارد. هدف این است که رنگ‎ها عمق داشته باشند ولی طبیعی به نظر برسند.

اگر فقط بتوانید همین سه نکته را رعایت کنید، تصویر طبیعت به مراتب با ظاهر بهتری خواهید داشت.

نتیجه‎ گیری

حالا باید از این هفت اشتباه مرگبار عکاسی طبیعت باخبر باشید و برای دوری از آن‎ها آمادگی و اطلاعات لازم را به دست آورده باشید!

نکته مهم این است که آن‎ها را از یاد نبرید و شاید بهتر است یک چک‎لیست برای خود درست کنید.

بنابراین، زمانی که به دل طبیعت می‎روید، مطمئن خواهید شد که هیچ کدام از آن‎ها رخ نخواهد داد و تصویر نهایی به نسبت گذشته به مراتب بهتر می‎شود.

فردی که تازه پا به دنیای عکاسی گذاشته است و تجهیزات ضروری را تهیه کرده است، به سختی می‎تواند ایده‎های خلاقانه‎ای برای عکاسی داشته باشد. باید از چه چیزی عکس گرفت؟ به نظر سوال ساده‎ای می‎آید ولی آگاهی از این که برای عکاسی باید دوربین یا گوشی‎ هوشمند خود را به سمت چه چیزی بگیرید واقعا سخت است. در این مطلب قصد داریم 18 ایده خلاقانه عکاسی را معرفی کنیم که به شما کمک کند مهارت های عکاسی خود را بهتر کنید. ایده‎هایی برای استفاده از اسباب‎بازی‎ها گرفته تا آسمان شب. تنها کاری که باید انجام دهید شروع به عکاسی است!

18 ایده خلاقانه عکاسی برای افراد مبتدی تا مهارت های خود را بهتر کنند

 

1) یک مکعب روبیک: اجازه دهید با چیزی ساده شروع کنیم. بسیاری از ما یقینا در خانه خود یک مکعب روبیک داریم. کمد یا کشوی اسباب‎بازی‎های خود را نگاه کنید حتما یکی پیدا می‎شود. اگر نه، قیمت چندانی ندارند! کلاس‎های هنر اغلب اوقات با کشیدن تصاویری از کره‎ها یا مکعب‎ها شروع می‎شود که روی آن‎ها یک یا دو منبع نوری، برای جلوه دادن بیشتر به تصویر، سایه‎هایی به وجود آورده‎اند. مکعب روبیک عکاسان را در موقعیت چالش‎برانگیز مشابهی قرار دهد، البته از طرفی توانایی دوربین در ثبت رنگ‎های بسیار روشن را نشان می‎دهد. خطوط شکننده این مکعب شما را با مفهوم خطوط هدایتگر آشنا می‎کند که بعدا به درد می‎خورد. اگر یادتان باشد این یکی از اصول آموزش عکاسی در ترکیب بندی است.

2) اشیاء بی‎جان (طبیعت خاموش): زمانی که در عکاسی از یک سوژه به مهارت بالایی دست پیدا کردید، وقت آن است که چند سوژه را در قاب قرار دهید. بار دیگر می‎توانید از کلاس‎های هنری الهام بگیرید. طبیعت خاموش مجموعه‎ای از اشیاء بی‎جان است که معمولا در یک محیط با پس‎زمینه ساده قرار گرفته‎اند. میوه مثال خوبی است، ولی می‎توانید از کتاب‎ها، سخت‎افزار الکترونیکی قدیمی یا مجسمه‎ها استفاده کنید. برای نقاشان، چندین روز طول می‎کشد تا آن‎ها را روی بوم نقاشی خود به نمایش بگذارند. این کار برای عکاسان در عرض چند دقیقه انجام می‎شود. شرایط نوردهی را تغییر دهید. یک لامپ را به سوژه نزدیک کنید، سایه‎ها را چطور تغییر می‎دهد؟ چه اشیائی روشن می‎شود و چه مواردی در تاریکی قرار می‎گیرند؟ سوژه با لامپ به عنوان بخشی از طبیعت خاموش چطور به نظر می‎رسد؟

فراتر از موضوع ترکیب‎بندی که یکی از اصول آموزش عکاسی به موضوع نگاه کنید، کالاهایی که انتخاب کرده‎اید در مورد شما اطلاعات زیادی می‎دهند. علاقه عکاس معروف Paul Cézanne به عکاسی از جمجمه‎ها از علاقه او به موضوع مرگ و میر خبر می‎دهد. عکس‎های استیو مک‎کوری از مجسمه‎های شکسته نشان از جوامع از دست رفته دارد. میل شدید ون‎گوگ به گل آفتاب‎گردان شاید بهتر از هر چیزی در سریال Doctor Who توضیح داده شده است «به نظر من آن‎ها پیچیده هستند، همیشه جایی بین مرده و زنده قرار می‎گیرند. زمانی که به سمت خورشید می‎چرخند نیمه انسان هستند.» شاید انتخاب جمجمه کمی ناخوشایند باشد ولی تصاویری که از حیات خاموش گرفته‎اید به بینندگان آن در مورد شما چه چیزهایی می‎گویند؟

3) خودتان: تمامی شکل‎های هنر منعکس‎کننده خالقین خود، مصرف‎کنندگان خود و تمدن خود هستند. در مورد پرتره‎های شخصی (سلف پرتره‎ها) نیز این قضیه صدق پیدا می‎کند. بنابراین به یکی از متداول‎ترین سوژه‎های عکاسی در زندگی مدرن امروزی یعنی سلفی می‎رسیم.

ممکن است از تصاویر سلفی متنفر باشید و فکر کنید برای نشان دادن خودتان نیاز به مهارت زیادی ندارید. اما عکاسان حرفه‎ای متعددی توانسته‎اند یک جنبه مخفی از خودشان را در تصاویر پرتره شخصی آشکار کنند. چه حالتی به خودتان می‎گیرید؟ در پس‎زمینه چه چیزی قرار دارد؟ روی چه چیزی توجه دارید؟ زمانی که می‎خواهید از خودتان عکس‎های خلاقانه بگیرید باید به این سوالات پاسخ دهید. گرفتن یک عکس سلفی ممکن است ساده به نظر برسد ولی انتخاب‎های هنرمندانه زیادی باید داشته باشید. گرفتن عکس سلفی علاوه بر این که تلاش‎های هنری شما را بیشتر می‎کند باعث می‎شود روی تایمر و حالت عکاسی سلفی دوربین خود تسلط پیدا کنید.

4) کودکان خود شما: از خودتان یک سلف پرتره گرفتید و در نهایت از آن راضی هستید. چطور از این مهارت در عکاسی از سایر افراد استفاده می‎کنید؟ کودکان شما سوژه‎های عالی هستند. اگر بچه ندارید، از یکی از اقوام بخواهید اگر اشکالی ندارد از کودکان او عکس بگیرید. کودکان تفاوت‎های زیادی دارند که تنها در مورد سن نیست، بلکه همچنین از نظر خلق و خو و سطح انرژی با یکدیگر متفاوت هستند. طبیعتا می‎خواهید زمانی که کودکانتان شاد هستند از آن‎ها عکس بگیرید. ولی تکلیف لحظات شخصی که آن‎ها مضطرب هستند، کتاب می‎خوانند یا به موسیقی گوش می‎دهند چه می‎شود؟ این لحظات، زمانی عالی برای تمرین عکاسی خلاقانه در منزل است. البته رضایت آن‎ها را جلب کنید. جدی می‎گوییم، این کار را انجام دهید.

5) جمعیت: به عکاسی پرتره شخصی یا دو سه نفر تسلط پیدا کردید. حالا وقت این است که عکاسی از یک جمعیت را امتحان کنید. انسان موجود آشفته‎ای است. حتی زمانی که در یک صف مستقیم قرار می‎گیرند بی‎قراری می‎کنند. جهت خود را ناگهان عوض می‎کنند، گفتگو با دیگری را شروع می‎کنند و اگر به آن‎ها گفته شود مراعات کنند، این کار را انجام نمی‎دهند. به همین علت، زمان عکاسی از هر جمعیت انسانی تعداد ایده‎ها بی‎نهایت می‎شود. خود حرکت جمعیت را عکس بگیرید. تصویری جالبی از افراد در جمعیت پیدا کنید. چطور رفتار می‎کنند؟ چه چیزی باعث متمایز شدن بعضی از افراد می‎شود؟ چطور یک گروه بزرگ از افراد با یک نفر فرق دارند؟ شما از مردم در محل سکونت طبیعی آن‎ها عکس می‎گیرید یعنی زمانی که در کنار هم قرار دارند. یک چیز کاملا ویژه در این قضیه وجود دارد.

6) خودرو‎های در حال حرکت: طرح رنگی در خودروها بسیار متنوع است و در آن‎ها خطوط جالب، انعکاس‎های زیبای نور، جزئیات بافت‎ها و عوامل متعدد دیگری دیده می‎شود که عکاسان عاشق آن هستند. ولی خودروهای در حال حرکت موضوعی کاملا متفاوت محسوب می‎شوند. در نظر بگیرید که شتاب یک خودرو را چطور نشان می‎دهید. چطور آن را ثبت می‎کنید؟ به چه چیزی باید بیشتر از همه توجه کنید؟ آیا یک ترکیب‎بندی کاملا محو شده چیزی که سعی دارید به دست آورید را نشان می‎دهد؟ آیا قرار دادن تنها یک جنبه از عکس در فوکوس باعث می‎شود به سایر بخش‎ها «سرعت داده شود»؟ ثبت عکس از اشیاء در حالت حرکت باعث می‎شود نسبت به سرعت‎های شاتر دوربین تسلط پیدا کنید که مفید خواهد بود.

7) کارناوال‎‌ها: مراسم شادی و جشن و کارناوال‎ها همواره مفرح‎بخش هستند و برای عکاسان چالش‎برانگیز. به همین علت است که باید در مورد سرعت شاتر دوربین و ترکیب‎بندی عکس فکر کنید و در کنار آن تنظیمات ایزو را در نظر بگیرید. ایزو حساسیت سنسور دوربین به نور است. هرچه مقدار آن بیشتر باشد، دوربین شما در عکاسی در شب بهتر عمل خواهد کرد. ولی ایزوی بیشتر منجر به بروز «پارازیت» بیشتر خواهد شد که بر کیفیت عکس تاثیر می‎گذارد. زمانی که اطراف شما حوادث زیادی در جریان است، ممکن است بخواهید بلندپروازنه عمل کنید ولی جلوی خودتان را بگیرید. به یاد داشته باشید زیبایی در سادگی نهفته است.

8) حیوانات: تسلط لازم را زمانی که افراد سوژه شما هستند را پیدا کردید. حال زمان امتحان حیوانات به عنوان سوژه است. اگر به دنبال ایده‎های جالب عکاسی هستید، عکاسی از حیوانات خانگی شروعی عالی است. عکس‎های کاندید، به ویژه از سوژه‎ای خنده‎دار، ایده‎آل محسوب می‎شوند. تلاش برای آموزش حیوانات که یک ژست خاصی بگیرند به همان میزان جالب است. خود را در سطحی مشابه با سطح حیوان خانگی خود قرار دهید. سعی کنید چشمان او را در عکس ثبت کنید. چشم‎ها همیشه نقاط کانونی بی‎نظیری هم برای انسان‎ها و هم حیوانات فراهم می‎کنند. بهترین عکس‎ها از دورترین یا نزدیک‎ترین زوایا گرفته می‎شوند. کاملا نزدیک شوید یا از حیوان خانگی خود زیاد دور شوید، نزدیک شدن باعث می‎شود به شکل غیرمعمولی با دنیای حیوانات آشنا شوید و دور بودن باعث می‎شود بیننده با طبیعت شاد و جالب حیوان خانگی آشنا شود و از سویی به عکس شما یک مفهوم و زمینه می‎بخشد.

9) تارهای عنکبوت: عکاسی از تار عنکبوت یکی از سخت‎ترین چالش‎ها در عکاسی به شمار می‎رود. علت چیست؟ چون سعی دارید یک شی عملا بغرنج را در عکس خود ثبت کنید. اغلب اوقات، ما با چشم غیرمسلح نمی‎توانیم تار عنکبوت را ببینیم، بنابراین دوربین چطور می‎‎تواند این کار را انجام دهد؟ علت آشکار آن وجود رطوبت در هوا است. یعنی صبح زود یا آخر شب زمانی که مه روی زمین می‎نشیند. به سمت تارهای عنکبوت آب اسپری نکنید، اجازه دهید طبیعت کار خود را انجام دهد. باید عامل نور را در نظر بگیرید. برای روشن کردن سوژه منبع نور باید کجا قرار گیرد؟ نور آفتاب صبح عالی خواهد بود.

10) غروب و طلوع آفتاب: اگر سعی دارید در صبح و شب از تار عنکبوت عکس بگیرید، سوژه عالی دیگری در آسمان به اسم خورشید دیده می‎شود. آفتاب خیر‎ه‎کننده است و علاوه بر این رنگ‎های زیبایی از پرتوهای خود بر جا می‎گذارد که سراسر آسمان را می‎پوشانند، به ویژه در زمان غروب و طلوع. در حقیقت اگر سعی دارید انگیزه داشته باشید، به دنبال آن بگردید. عکاسی از خورشید چالش شما است. به مخاطبین خود نشان دهید که چقدر آسمان زیبا است. (فقط زمانی که آفتاب در آسمان قرار دارد دوربین خود را به سمت آن برای عکس گرفتن نگیرید!) صبر داشته باشید. 20 تا 30 دقیقه پس از این که خورشید از سطح افق پایین می‎رود یک «غروب ثانویه» رخ می‎دهد و عکس‎های عالی می‎توان از آن گرفت. از گرفتن عکس‎های بسیار زیاد نترسید. ممکن است از عکس پنجاهم بیشتر از همه راضی باشید و توانایی گرفتن این همه عکس یکی از بهترین امتیازهای عکاسی دیجیتال است.

11) انعکاس‌‎ها: تا حالا با شخصیت Doctor Strange در دنیای کتاب‎های کمیک مارول آشنا شده‎اید؟ جهان چند بعدی که او بر آن تسلط دارد عجیب ولی زیبا است و ما را به یاد قلمرویی از آینه‎ها می‎اندازد. بازی کردن با انعکاس‎ها در تصاویر شما ممکن است نتایج زیبایی به همراه نداشته باشد ولی می‎توانید با آن‎ها ایده‎های خلاقانه‎ای را امتحان کنید و فرصتی عالی است تا تعدادی پرسپکتیو بی‎همتا را به نمایش بگذارید. تجربیات خود در عکاسی توسط انعکاس را با غروب و طلوع آفتاب ترکیب کنید تا بتوانید چندین نقطه توجه متعدد به وجود آورید که باعث روشن بودن عکس نهایی و سطح بالای جزئیات در آن شود. از آینه‎ها برای سایر ایده‎های این مطلب استفاده کنید تا به نتایج جالبی برسید. در عکاسی از غذا و یا عکاسی محصول نیز می توانید این تکنیک را به کار ببرید.

12) فواره‌‎ها (آب‎نماها): در بحث عکاسی خلاقانه، هیچ سوژه‎ای بهتر از آب نیست. آب دارای خطوط بی‎پایان، همیشه در حال تغییر و در جریان است. آب نور را به شیوه‎های متعدد و زیبایی منعکس می‎کند و در زمینه‎های زیادی وجود آن به چشم می‎خورد. عکاسی از فواره‎ها شروع خوبی است. اگر یک صحنه خاص را از دست بدهید، سریعا دوباره شکل خواهد گرفت. این قضیه به شما اجازه خواهد داد خود و دوربین‎تان را برای عکاسی آماده کنید. با سرعت شاتر 1/500 ثانیه و ایزو پایین‎تر شروع کنید. تصویر نهایی بدون این که از تاثیر نهایی غافل شده باشید جزئیات کافی دارد. استفاده از عدد اف کمتر معمولا به شما اجازه می‎دهد عمق میدان بیشتری داشته باشید که در نور طبیعی عالی خواهد بود ولی زمانی که منبع نورپردازی مصنوعی است اثر آن کمتر می‎شود.

13) آتش: اجازه دهید به سایر عناصر طبیعی توجه کنیم. آتش بدون شک به نسبت آب رفتار غیرقابل پیش‎بینی‎تری دارد. البته، باید جنبه‎های ایمنی و سلامت را رعایت کنید. مطمئن شوید که در محیطی قرار دارید که جریان هوا به خوبی برقرار است و می‎توانید اگر اتفاقی افتاد سریعا آتش را خاموش کنید. حتی بهتر است فقط از شعله شمع یا شومینه خانه خود عکس بگیرید. برای ثبت عکس شعله‎ها یا دود از سرعت شاتر حداقل 1/250 استفاده کنید. اگر بخواهید تاثیرگذاری کلی، به عنوان مثال درخشش و گرمای آتش، را به نمایش بگذارید سرعت آهسته‎تر به کمک شما خواهد آمد. ببینید زمانی که آتش تنها منبع نوری اتاق است تصاویر به چه شکل خواهند بود.

14) شرایط وخیم جوی: هرگونه شرایط وخیم برای عکاسی عالی است یعنی نور و تاریکی، خشم و شادی، ساختن و نابودی و غیره. نیازی نیست برای نشان دادن خشم طبیعت در منطقه‎ای زندگی کنید که طوفان‎خیز است. ایده‎های متعددی برای عکاسی در یک شرایط آب و هوایی مرسوم‎تر هم وجود دارد. عکاسی از سیلابی از باران مانند بادهای موسمی ایده جالبی است. حتی عکس از شرایط خشکسالی هم زیبا است. عکاسی در مورد ثبت مستند جهان اطراف ما است و اگر تنها یک چیز ما را در ارتباط با هم قرار دهد و متحد کند، آن چیز شرایط آب و هوا است. بدون شک، اکثر شرایط آب و هوایی زیاد دوام نمی‎آورند و بدون هشدار قبلی ظاهر نمی‎شوند. بنابراین بهتر است آماده باشید! به عنوان مثال ممکن است برف تا چند روز ببارد ولی احتمال زود آب شدن آن هم وجود دارد.

15) گرافیتی: این انتخاب تفرقه‎انداز است. برای برخی از افراد هنر و برای برخی دیگر وحشی‎گری است. به هر حال، یک ماموریت عکاسی عالی برای افراد مبتدی به شمار می‎رود. مهم نیست چه دیدگاهی نسبت به گرافیتی داشته باشید، می‎توانید مردم را متوجه منظور آن کنید. آیا باید از نمای نزدیک عکس بگیرید؟ آیا از یک نمای بازتر از آن عکس می‎گیرید؟ آیا باید پس‎زمینه یا پیش‎زمینه را در نظر بگیرید؟ هدف داستا‎ن‎گویی است. هنرمندان داستان‎گو هستند و وظیفه شما به عنوان عکاس خارج از این کار نیست.

روش مطمئنی برای عکاس از گرافیتی وجود ندارد، چون هرجایی می‎توان آن را دید. تجهیزات عکاسی شما و مشخصات آن طبق موقعیت فرق خواهد کرد. اگر قصد درآمدزایی از عکس‎های خود را دارید به قوانین کپی رایت توجه کنید چون برخی از هنرمندان گرافیتی سعی می‎کنند کار خود را به شکل یک علامت تجاری در آورند. ولی اگر عکاسی گرافیتی تنها به عنوان سرگرمی است نگران این قوانین نباشید.

16) نمای شهر: ایده‎های زیادی که تا الان به آن اشاره کردیم در مورد نزدیک شدن به سوژه است، ولی نمای گسترده شهر می‎تواند به همان مقدار جالب باشد. نمای آسمان شهر می‎تواند نوستالوژیک، تحریک‎کننده و جذاب باشد. به همین دلیل است که آسمان شهرهایی مانند نیویورک، لندن و پاریس باعث الهام‎بخشی ایده‎های عکاسی برای عکاس‎های زیادی شده‎اند. اگر وقت دارید، در یک موقعیت قرار بگیرید و بخش زیادی از روز را آن جا بمانید. قبل از این که فکر کنید می‎خواهید در عکس چه چیزی قرار گیرد ببینید چطور نور ترکیب‎بندی عکس را تغییر می‎دهد. چطور می‎‌توانید یک نقطه دید خوب پیدا کنید؟

بستگی به هدف شما از عکاسی دارد. عکاسی از زاویه پایین می‎تواند ترس را نشان دهد. عکاسی از نمای بالا می‎تواند شلوغ بودن یا خالی بودن محیط را نشان دهد. به دنبال خطوط هدایتگر و الگوهایی بگردید که توجه را به خود جلب می‎کنند. همه ممکن است سعی کنند از نمای شهر عکس بگیرند، ولی شما می‎توانید عکس‎های بی‎همتایی بگیرید.

17) جنگل: عکاسی از جنگل به شما اجازه می‎دهد تصاویر سراسرنمای زیبایی بگیرید. گرفتن عکس از جنگل و درخت‎های آن به نظر فوق‎العاده ساده است. بسیاری از افراد زمانی که از این مناطق رد می‎شوند سریعا چند عکس می‎گیرند. جنگل محیطی پر از ایده‎های خلاقانه برای عکاسان حرفه‎ای و مبتدی است. آن‎ها جهان کوچکی از زندگی محسوب می‎شوند! انبوهی از درختان با تنه‎های عظیم، پوست‎های ضخیم و بافت‎دار درخت، شاخه‎هایی که آزادانه در آسمان سیر می‎کنند و رگه‎های داخل برگ‎ها، همگی سوژه‎های عالی برای عکاسی هستند. زمانی که هوا گرگ و میش است یا روز زمان بسیار خوبی برای عکاسی است ولی استفاده از یک فلاش خوب یا منابع نوری مصنوعی دیگر باعث می‎شود در شب عکس‎های به مراتب متفاوت‎تری بگیرید.

18) دنیای نجوم: شب به بیرون از خانه بروید و به آسمان نگاه کنید. آیا شگفت‎انگیزتر از آسمان شب هم وجود دارد؟ چطور باید از ستاره‎ها و آسمان شب عکاسی کنید؟ یقینا کاری نیست که به عنوان یک مبتدی بتوانید به خوبی انجام دهید. با یک سه‎ پایه شروع کنید. بسته به هدف عکاسی‎تان باید ایزوهای گوناگون و تنظیمات مختلفی را برای عدد اف امتحان کنید. به عنوان شروع به ماه نگاه کنید. عدد ایزو دوربین DSLR خود را در مقدار پایه آن، 100 یا 200، قرار دهید. اگر 100 است به سرعت شاتر 1/125 و اگر 200 است به 1/250 نیاز خواهید داشت. به همراه هردو باید گشادگی دریچه دیافراگم f/11 را به کار ببرید.

جمع بندی

ایده‎های خلاقانه خودتان را در عکاسی کشف کنید اگر در تمامی موارد بالا تجربه لازم را به دست آوردید، دیگر یک عکاس آماتور نیستید بلکه یک عکاسی با تجربه محسوب می‎شوید. حس خوبی بهتان دست نداده است؟ جهان پر از ایده‎های خلاقانه و جالب برای عکاسی است. حال که با موارد ابتدایی آشنا شدید باید سبک عکاسی خود را پیدا کنید. به شیوه‎های مختلف از یک چیز عکس بگیرید. سوژه‎هایی را انتخاب کنید که سایر افراد نادیده می‎گیرند. جهان پر از عکس‎های عالی است که منتظر هستند کشف شوند! ما در استودیو عکاسی صنعتی نماد بر آنیم تا با آموزش های عکاسی سطح سواد و دانش تئوری شما را در این زمینه افزایش دهیم . چون یاد گیری عکاسی علاوه بر دانش تجربی به پایه های تئوری نیز نیازمند است.پس با ما همراه باشید.